Inde

Si de cette ville, proche de Jaisalmer, il ne reste quasiment que des murs écroulés et rien d’autre, nous rencontrons son gardien. Ce vieil indien de 85 ans nous invite à boire le thé près de son feu et c’est un moment fort que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

 

 

Selon une version de la légende indienne, les habitants de Kuldhara devaient livrer au seigneur du coin, la très belle fille du chef du village qui lui avait tapé dans l’œil. Menacés de sévères représailles s’ils ne s’exécutaient pas ; ils désertent la ville en une seule nuit et la maudissent pour que personne ne vienne jamais plus s’y installer. Nul ne sait où ils allèrent, ni ce qu’ils devinrent et depuis ce temps, la ville reste morte.

Il tombe des cordes et les quelques animaux encore dehors cherchent un refuge pour s’abriter. Nous faisons un peu rapidement le tour de cette cité fantôme où il n’y, finalement, pas grand-chose à voir ;  la pluie qui tombe sans discontinuer n’invite pas à la balade sur ces routes complètement désertées et inondées.

 

 

A la sortie de la cité, nous quittons le véhicule au pas de course pour aller à la rencontre de notre hôte. Nous entrons dans une pièce ouverte à tous vents, type salle de garde, avec dans un coin un tas de cendres et quelques morceaux de bois pour faire du feu. Nous prenons place sur une natte humide posée à même le sol, et juste à côté, accroupi devant le foyer, notre gardien nous accueille avec son regard intense bienveillant. C’est ici qu’il passe ses journées à garder une ville déserte où seuls quelques touristes curieux viennent se perdre et le soir, il regagne tranquillement ses pénates dans un village proche.

La seule vraie attraction dans ce coin perdu, c’est lui, Sumar.

Nous sommes d’entrée de jeu sous le charme de son regard profond qui nous enveloppe avec bonté et de son visage tout ridé qui rayonne d’une paix intérieure. Tout passe par ses yeux, ses gestes mesurés, son sourire et son accueil en toute simplicité. Dehors, la pluie crépite et ici, à l’intérieur, c’est la sérénité.

 

 

Il a quelques difficultés à raviver le feu avec le bois humide et nous sommes un peu enfumés avant de voir apparaître quelques flammes ; l’eau chauffe doucement dans un récipient en alu plus que culotté. Ici, l’urgence n’existe pas, nous ne sommes pas pressés ; nous profitons simplement de l’instant présent.

Notre gardien nous sert tranquillement le thé dans deux tasses et d’un air malicieux sort de sa poche un paquet en plastique d’où il extrait une sorte de plaquette brune ; il en casse deux petits bouts, un pour chacun, en nous disant de le mettre dans la bouche pour le sucer. Alors, on s’exécute et on goûte. Il sourit en nous regardant faire et c’est à nous d’avoir les yeux en forme de point d’interrogation ; nous ne reconnaissons pas ce goût, qu’est-ce donc ?

Il nous explique prendre ce médicament, juste un petit morceau  tous les jours pour rester en bonne santé et garder la forme. Cette mélasse à l’opium a, selon lui, des vertus thérapeutiques bénéfiques pour pallier les désagréments dus à l’âge ; il est ravi de nous avoir en quelque sorte bernés. Pour nous c’est une expérience, mais en réalité, nous ne sentons rien de particulier. Qu’importe,  nous sommes contents de voir ses yeux pétillants et son large sourire,  reflets de sa bonne plaisanterie. Quel farceur !

Notre thé terminé, il sort alors des instruments bien emmitouflés et protégés dans un tissu.

 

 

Ce musicien a un talent prodigieux ; il joue de deux flûtes en même temps avec une agilité des doigts surprenante. C’est la première fois que nous voyons cette façon de faire qui demande une grande dextérité et nous sommes envoûtés par ces douces mélodies indiennes où les notes transpirent de sensibilité ; elles nous émeuvent et nous transportent dans un univers musical que nous ne connaissons pas.

 

 

Après quelques morceaux, il donne les instruments à son fils venu nous rejoindre avec des amis ; celui-ci prend le relais de son père et enchaîne, avec le même talent, des airs qui nous bercent doucement.

 

 

Nous sommes bien dans ce coin perdu avec ces personnes que nous ne connaissons pas ; le thé (et sans doute la mélasse à l’opium) nous réchauffe le corps et la musique, l’âme. C’est un moment rare et nous retenons le temps au maximum pour ne pas en perdre une seule miette. Malheureusement, nous devons poursuivre notre route à la découverte du Rajasthan ; il est temps de faire nos adieux et de quitter cette bulle hors du temps..

Le vieil homme sort avec nous et reste sous la pluie battante en répondant à nos signes jusqu’à ce qu’il ne puisse plus nous voir.

C’est à Fort Kochi que nous arrivons pour démarrer notre road trip moto en Inde du Sud et plus particulièrement dans le Kérala. Nous sommes tout près du bord de mer et nous avons hâte de découvrir la promenade qui longe le rivage et les Chinese fishing nets (filets de pêche chinois) dont tout le monde parle.

C’est carrément fascinant !

 

 

 

 

Intrigués par ces installations étonnantes, nous approchons un pêcheur et lui demandons s’il est possible de voir le filet de plus près. Il nous invite avec un large sourire et nous explique son fonctionnement. Au premier abord, on trouve que le système utilisé est on ne peut plus archaïque. Ce n’est pas faux, mais il est particulièrement ingénieux et d’utilisation très simple : des supports en bois, des cordes, des poulies et des contrepoids avec de grosses pierres et le tour est joué.

Nous mettons même la main à la pâte pour le faire remonter en tirant sur les cordes. Tout fonctionne à merveille et ce maniement ne demande pas à être monsieur muscles pour s’en sortir, même Madame se débrouille très bien, sans effort. On monte et on baisse le filet, rien de compliqué en somme, sauf que cette manipulation est reproduite à longueur de journée. Quant à obtenir une pêche miraculeuse à chaque fois, là, ce n’est pas gagné.

 

 

 

Hé bien, aujourd’hui, ce n’est pas Byzance et il n’y a qu’un seul poisson dans le filet, mais à notre grande surprise, il pèse son poids le coco et notre pêcheur ravi joue les acrobates pour l’attraper ; très fier et tout heureux, il le montre à tous ses copains alentours. C’est visiblement la meilleure prise de la journée ; pour le reste, il y a juste quelques petits poissons, une dizaine tout au plus qui se bat en duel dans un bac en en plastique. En fait, ils ne sont plus très vaillants, les pauvres. Selon notre pêcheur, après le dernier tsunami qui a frappé les côtes indiennes, il n’y avait plus de poisson pendant 15 jours parce que l’eau avait été trop remuée. Dur métier !

Mais il n’y a pas que la pêche au carrelet sur ce bord de mer, certains vont pêcher avec leur bateau en allant beaucoup plus loin ; d’autres restent en bordure de plage et lancent manuellement leur filet.

 

 

Nous prenons plaisir à saisir en plein mouvement, les filets lancés à la main ; le geste technique est particulièrement gracieux. Malheureusement, le résultat est décevant et le filet est souvent vide. Pourtant les pêcheurs répètent inlassablement le même geste avec l’espoir de ramener quelque chose. Sur les cinq lancers auxquels nous assistons, il n’y a rien, même pas l’ombre d’une queue de poisson.

 

 

 

 

Au petit matin, les bateaux colorés rentrent de la pêche et les poissons très attendus sont vendus à la criée dès leur arrivée, posés à même le sol. On les retrouve à midi sur les dessertes réfrigérées des restaurants prêts à être cuisinés selon nos envies. Pour ceux qui aiment les produits de la mer, il n’y a qu’à se laisser tenter et se faire plaisir. Il y a pléthore de petites gargotes très sympas avec des bancs et tables en bois qui proposent une cuisine rustique très savoureuse où le poisson est préparé et cuit devant nous. C’est le moment, il faut en profiter.

Et si vous n’aimez pas le poisson ou s’il ne vous aime pas, c’est selon, il y a un très bon restaurant tibétain avec des spécialités qui nous rappellent la cuisine découverte lors de notre virée au Ladakh. Ah ! les momos frits au poulet, on en salive encore, on ne vous dit que ça !  Voici son adresse ; il est bien caché dans un dédale de petites ruelles : Tibetan Chefs Restaurant K B Jacob Road, à côté de la Basilique Santa Cruz.

 

 

 

 

Le bord de mer est encombré de bateaux, de vendeurs de poisson ou de bibelots, de bazar non identifié et il y a du monde. Certes des touristes comme nous, quoique finalement assez peu lors de notre passage, mais également beaucoup d’Indiens qui se promènent entre amis, en famille ou en amoureux ; l’ambiance est décontractée et chaleureuse.

 

 

 

 

Seulement, on ne peut pas se voiler la face, il y a énormément de détritus, de déchets qui s’amoncellent sur la plage et c’est vraiment dommage. C’est sale et pourtant, l’ensemble dégage beaucoup de charme et déborde d’animation : les pêcheurs s’entraident et tirent leurs bateaux sur le sable, ravaudent leurs filets ou discutent entre eux et tout çà, ce sont des tranches de vie typiquement indiennes qui se déroulent à côté de nous. Il faut savoir regarder au-delà des apparences pour apprécier ces moments qui gravitent autour de la pêche et de ces filets qui aimantent tous les étrangers. C’est un spectacle simple, plaisant et nous apprécions le contact sympathique des pêcheurs très accueillants.

 

 

 

Et puis, regardez bien, vous aurez peut-être, tout comme nous, la chance d’apercevoir des dauphins évoluer près des berges ; c’est inattendu et très sympa. Et s’ils ne sont pas au rendez-vous, quelques peintures murales valent le coup d’œil le long de la promenade et vous mettront du baume au cœur. Celles-ci, vous ne pouvez pas les rater.

Plus loin, quelques courageux ou intrépides n’hésitent pas à se baigner. Bon, même avec une flopée de vaccins, on n’oserait pas, mais alors pas du tout ; d’ailleurs, l’idée ne nous a même pas effleurés une seule seconde et pourtant, la chaleur est bien présente. Visiblement, les baigneurs prennent beaucoup de plaisir à profiter de l’eau, malgré une plage peu engageante.

 

 

Le soir, le bord de mer reprend son calme, les touristes et les autochtones ont déserté les lieux, les étals sont fermés, et les filets sont tous remontés. Le décor carte postale empreint de poésie est posé, on dirait de larges corolles de fleurs au-dessus de la mer et nous, on adore ! Il ne manque que le coucher du soleil pour parfaire ce tableau unique.

Demain, nous enfourchons nos Royal Enfield pour aller à la découverte des backwaters. C’est promis, nous revenons très vite pour tout vous dire de cette pause au fil de l’eau.

Nous assistons à une partie de ce festival annuel dans un village proche de Kannur, dans l’état du Kerala, en Inde du Sud. C’est vraiment une chance pour nous de profiter de ce moment hors du temps, vécu en toute simplicité avec les villageois. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le Theyyam (Danse des Dieux) perpétue un rituel extraordinaire et méconnu entre magie et transe selon des coutumes ancestrales où des hommes incarnent des Dieux. Il s’agit bien d’une cérémonie religieuse et si les étrangers sont volontiers acceptés, nous ne sommes pas au spectacle ; il convient de respecter les usages et de se montrer discret.

 

Retour sur cette expérience unique.

 

 

 

 

Nous les entendons venir, les tambours battent en rythme et précèdent l’arrivée de personnages couverts de peintures et ornés de coiffes, plus impressionnantes les unes que les autres. Ces hommes possédés par l’esprit d’un dieu lors de rituels spécifiques symbolisent sa personnalité. Nous sommes complètement captivés par ces apparitions étonnantes et totalement charmés ; nous entrons dans un univers complètement inconnu. Accompagnés d’enfants et d’adultes, ils se dirigent lentement vers le temple du village et sa place sur laquelle ils vont tenir audience auprès de la population. Là, ils sont l’objet d’attentions permanentes, on perçoit l’immense respect des personnes qui les entourent.

 

 

 

 

Tous les villageois, parés de leurs plus beaux atours, se sont donné rendez-vous pour assister à ce cérémonial très important pour le bien-être spirituel de leur communauté. Il règne ici une ambiance très particulière, sereine et grave où la dévotion est palpable. Chacun attend patiemment son tour pour approcher la divinité, l’incarnation bienveillante des dieux pour lui confier ses craintes, demander des avis et des recommandations pour des problèmes personnels ou des difficultés affectant le village. Cette démarche est essentielle pour eux, car elle garantit le succès des récoltes, ainsi que la santé et la prospérité de tous.

 

 

 

 

Après avoir obtenu une réponse à leur questionnement et reçu la bénédiction tant attendue, ils donnent une offrande (généralement un billet de 10 roupies) et repartent confiants et rassurés. On voit la sérénité sur leurs visages transcendés par la foi en ces rites ancestraux. C’est un moment fort, unique et magique auquel nous avons l’honneur d’être présents. Tout se passe dans le calme, seuls quelques petits en bas âge, impressionnés et apeurés par les étranges personnages qui les entourent, pleurent dans les bras de leurs mères.

 

 

Un peu à l’écart, deux danseurs se préparent avant d’exécuter les danses sacrées et mimes pour honorer les héros et les esprits ancestraux. Des heures de préparation sont nécessaires pour recouvrir leurs visages de peintures aux dessins d’une grande finesse et d’un éclat incroyable. Les jeunes hommes que nous voyons ont une beauté presque féminine touchante. Ils attachent des bracelets avec des grelots à leurs chevilles et vont bientôt revêtir leurs costumes traditionnels que nous ne verrons malheureusement pas.

 

 

La cérémonie qui peut durer plusieurs jours, même la nuit, ne fait que commencer, mais il est maintenant temps pour nous de continuer notre périple moto. Nous gardons en mémoire des images incroyables de cet événement marquant, presque surnaturel. Merci à notre guide Thustop pour ses explications sans lesquelles nous n’aurions pas compris le sens important de ce rituel pour tout un village.

Après la trans-himalayenne à moto, nous voilà repartis dans la région de l’Himachal Pradesh au nord de l’Inde pour découvrir deux superbes vallées : celles du Kinnaur et du Spiti. Pas de doute, nous avons pris le virus himalayen. 4 bikers récidivistes forment ce nouveau groupe avec un seul duo, toujours nous ! les pilotes sont impatients d’en découdre avec de nouvelles pistes, qui aux dires de certains ne sont pas faciles du tout. Comme la peur n’évite pas le danger, tout ce petit monde enfourche les bécanes pour de nouvelles aventures.

 

 

Nous sommes en pays de connaissance avec notre dream team d’enfer déjà présente au Ladakh : Raja ouvre la route, Sanu et Thinley suivent dans le 4X4. Nous sommes heureux de les retrouver et ils nous le rendent bien. Ils n’ont pas changé d’un poil en deux ans et sont toujours aussi souriants, chaleureux et très pros. On les adore ces trois-là.

 

Le Kinnaur : des paysages verdoyants et encaissés.

 

La route principale de Manali vers la vallée du Kinnaur est encombrée de véhicules et les chauffeurs sont complètement fêlés ; ce n’est donc pas de tout repos. Les pilotes slaloment entre les voitures et les camions avec prudence ; les klaxons se font entendre dans une cacophonie qui n’est pas des plus mélodieuses. Un mini bus nous talonne de très, très près et l’envie de nous pousser dans le bas-côté pour passer est on ne peut plus claire. Une fois, deux fois, il déboîte, mais n’ose pas encore. La troisième fois Madame excédée se retourne, lève sa visière et lui montre le poing en l’invectivant d’une façon qui ne laisse aucun doute sur les jurons qu’elle profère, chose inhabituelle chez elle, mais trop, c’est trop. Le chauffeur surpris se repositionne et reste dernière nous sans tenter de nouveau un dépassement dangereux. Thinley, notre chauffeur, nous rapporte s’être bien amusé par la scène où Madame ne se laisse pas intimider.

 

 

 

 

Quel calme lorsque nous arrivons enfin dans la vallée, tout est verdoyant et nous n’avons pas le sentiment d’être loin de chez nous. Et pourtant, dès que nous entamons la montée du premier col à plus de 3 000m d’altitude au milieu de forêts de sapins, nous retrouvons les pistes indiennes dans toutes leurs splendeurs avec les creux, les bosses et la boue ; ça nous manquait. Nous ne sommes pas dépaysés, ce sera notre quotidien, mais c’est aussi ce que nous venons chercher et ne nous plaignons pas.

Les flancs de collines sont couverts de pommiers où tout le monde s’affaire avant l’arrivée du froid pour la dernière récolte de l’année. Nous croisons de nombreux ouvriers ramassant les fruits dans de grands paniers en plastique ; les visages sont fatigués et les dos voûtés, mais ils ne manquent pas de nous saluer : nous apprécions ces petits signes amicaux très sympathiques le long de la route.

 

 

Les centrales hydrauliques poussent comme des champignons et le paysage en est tout bouleversé. Quel dommage ! Nous avons hâte de retrouver toute la quiétude himalayenne en poussant vers un village situé presque au bout du monde à la frontière tibétaine. Nous prenons un peu d’altitude en longeant une route escarpée à flanc de montagne pour nous rendre dans ce village complètement isolé six mois de l’année ; nous sommes secoués sur la route vraiment défoncée, mais les paysages sont à couper le souffle. C’est moins cool lorsqu’au détour d’un virage nous arrivons droit sur une vache crevée juste poussée sur le bas-côté ; elle embaume l’air environnant. Beurk, il n’y a pas d’autre solution que de passer en apnée à l’aller comme au retour.

Le Tibet est à une trentaine de kilomètres seulement et nous rencontrons une présence militaire un peu plus importante. C’est assez sensible et ces derniers mois, la Chine et l’Inde étaient prêtes à en découdre ; le calme est maintenant revenu, mais reste en permanence précaire. Pour arriver ici, la piste est difficile et si l’on n’y vit pas, il y a peu de chance d’y venir par hasard, sauf peut-être, pour des curieux comme nous avides de voir des endroits un peu perdus.

 

Ghhitkul.

 

 

 

Ce village authentique a un nom aussi imprononçable qu’à écrire. Nous prenons énormément de plaisir à nous promener dans les ruelles où les enfants jouent près des vieilles maisons en bois qui ont vu grandir plusieurs générations dans leurs murs ; elles sont le reflet d’époques qui se perpétuent de façon immuable. Nous croisons quelques habitants charriant du bois ou du fourrage sur le dos pour les réserves d’hiver ; cela ne doit pas être facile de vivre dans cette contrée presque oubliée du monde.

Sylvain, le benjamin farceur du groupe s’amuse à arroser les bottes et bas de pantalon de militaires en patrouille, en passant dans une flaque d’eau à fond les manettes en quittant le village. Nous sommes quelques mètres derrière lui et on se dit  « Le con : que va-t-il se passer ? » Hé bien, rien du tout. Ils font un bond en arrière sans vraiment apprécier la blague et l’arrosage intempestif, mais ne pipent mot, sans doute trop estomaqués par ce pilote culotté. Nous les saluons d’un geste sympathique de la main voulant dire « On compatit les potes, nous on a déjà donné » avec juste un petit sourire espiègle en coin qui ne trompe personne.

Quittons maintenant la verdure pour entrer dans la seconde partie du voyage avec la vallée vertigineuse du Spiti et son univers minéral unique.

 

La vallée du Spiti.

 

 

 

 

Nous découvrons de larges plateaux d’altitude emprisonnés par des montagnes  aux sommets enneigés. Si l’altitude à laquelle nous sommes culmine à 4600 m, la vallée encaissée nous donne une sensation de vertige impressionnante avec ses gorges escarpées, ses canyons étroits et plongeants. Waouh, on se régale !

 

 

Les pilotes se lâchent et s’en donnent à cœur joie dans les virolos qui se succèdent en montant vers le village de Nako et son lac de montagne.

 

Nako.

 

 

 

 

Ce paisible village typique a beaucoup de charme et de caractère et ses ruelles pittoresques nous livrent tous leurs secrets : les moulins à prières sont bien là, les pierres ornées de mantras aussi et même un petit veau curieux qui pointe son museau en haut d’un muret.

C’est ici que le voyage moto se termine pour Madame. En reprenant la route après le repas de midi, nous chutons au ralenti en passant dans un trou d’eau : faute à pas de chance ou erreur de pilotage, toujours est-il que Madame y laisse une côte au passage, mais elle termine la journée en serrant les dents, malgré de vives douleurs sur la route défoncée. Après une mauvaise nuit, elle ne peut continuer et c’est avec envie que le lendemain matin elle voit repartir sa moitié seule sur la bécane ; Monsieur par contre va bien en profiter pour les trois derniers jours du périple.

Après avoir approché la frontière tibétaine au plus près, prenons la route vers le dernier village habité, le plus haut de l’Inde à 4 270m d’altitude.

 

Kibber.

 

 

 

Nous sommes une fois de plus impressionnés par le décor de carte postale que nous découvrons dans cette contrée très isolée où les toits des maisons typiques sont surmontés d’un épais fourrage s’intégrant parfaitement dans le paysage avec les montagnes enneigées en toile de fond, les enfants joufflus jouent dans les rues du village et le camion ravitailleur de denrées alimentaires est entouré des villageois se faisant livrer avant l’arrivée du froid et de la neige. Il y a de l’animation et personne ne s’étonne vraiment de notre présence.

 

 

En cours de route, nous croisons des Bluesheep, sorte de chamois broutant paisiblement à flanc de montagne. Ils sont craintifs et détalent comme des lapins à l’approche des motos. Les couleurs des montagnes changent au fil des kilomètres avalés et les vallées somptueuses offrent des palettes de couleurs incomparables. Nous engrangeons des souvenirs jusqu’à plus soif sans souffrir d’overdose ; bien au contraire, nous en redemandons tant et plus.

Faisons maintenant une halte au monastère de Key.

 

Le monastère de Key.

 

 

 

C’est le plus grand monastère de la vallée du Spiti et pourtant, il nous semble assez petit par rapport à ceux que nous avons vus au cours de notre périple moto au Ladakh. Nous apprécions beaucoup le rituel du thé offert aux visiteurs, en toute simplicité dans la cuisine ; c’est toujours un moment partagé très sympathique et c’est aussi pour nous l’occasion de découvrir un vieux livre de prières avec des dessins originaux de mantras tibétains que le moine nous montre avec fierté.

 

 

Thinley en profite pour jouer avec les petits moines, heureux de trouver un adversaire prêt à en découdre avec eux dans une partie de base-ball improvisée avec des morceaux de bois ; nous comptons les points et les gamins sont sans conteste les meilleurs.

 

Au fait, et Madame ?

 

Confinée dans le 4X4, Madame est ravie de prendre toutes les photos qu’elle veut et ne s’en prive pas. Thinley et Sanu sont aux petits soins pour elle : on évite les secousses et point trop de vitesse non plus, on s’arrête quand elle le demande et même on anticipe pour la photo du siècle, on veille à ce qu’elle n’ait pas froid, on partage les bonbons et les gâteaux et on fait péter la musique dans l’habitacle. Vous êtes rassurés ?

Comme d’habitude, dans un groupe il y a toujours un marrant et Sylvain répond présent.

 

Pause détente.

 

 

Après nous avoir tous mouillés à tour de rôle, il décide d’être l’arroseur/arrosé. Nous avons droit à un aller/retour, plein gaz, dans plusieurs flaques successives ; il en ressort complètement trempé de la tête aux pieds et les bougies de la moto noyées devront être nettoyées pour repartir, mais il arbore un visage rayonnant, tant il s’est régalé à nous divertir tout en s’amusant. Sauf, que la suite de la journée va le faire déchanter rapidement, avec le froid et la pluie qui vont malheureusement vite gâcher le plaisir. On vous en parle après.

 

 

 

Pour l’instant, profitons encore des panoramas sublimes sous le soleil avec un arrêt magique au col de Kumzum à 4551m d’altitude où les drapeaux claquent dans le vent vivifiant. C’est là que nous déposons notre drapeau français pour marquer notre passage ; regardez bien, peut-être le verrez-vous si vous avez la chance de venir par là ?

 

 

 

 

Nous entamons la partie la plus difficile de ce périple. Madame ne regrette rien, car cette portion est totalement impraticable en duo, à moins d’être suicidaire. Elle observe les motards s’efforçant de tenir leurs machines qui tanguent au milieu des routes inondées, très étroites et boueuses; c’est sportif ! Une courte balade à pied pour approcher le lac permet de détendre tout le monde avant de repartir avec le temps qui se gâte et qui n’annonce rien de bon ; ce n’est plus cool du tout.

 

 

 

Ce n’est que le début des malheurs pour les pilotes ; la pluie s’invite et le jour tombe rapidement. La veille, cette route était coupée et si nous ne passons pas maintenant, nous allons être dans de beaux draps : ici, il n’y a pas d’hébergement ni de restaurant. Nous sommes dans le lit de la rivière et devons continuer malgré les conditions météo déplorables pour rejoindre un hôtel et se mettre au sec, il n’y a pas le choix et c’est une vraie course contre la montre qui s’engage.

 

 

 

Les motards roulent au radar dans la nuit avec une visibilité réduite, les cascades se transforment en torrent et inondent la piste, les motos glissent dans les ornières boueuses et le 4X4 racle le bas de caisse. C’est la galère la plus complète, pour ne pas dire la m… Les conditions de circulation sont difficiles pour tout le monde avec la pluie persistante. Même la moto de Monsieur rechigne, il tombe en panne d’allumage et reste en rade. Coup de bol, il vient de rejoindre le bitume et Raja, le Dieu de la mécanique répare en un tour de main pour lui permettre de repartir.

Arrêt obligatoire au check point pour faire enregistrer les passeports, les pilotes dégoulinent ; les tenues waterproof sont depuis longtemps totalement inefficaces et ils sont transis avec des vêtements complètement trempés. Thinley franchit la corde du contrôle pour se garer et il écope d’une amende de 200 roupies : pas cool le policier du coin ! C’est la seconde fois qu’il se fait verbaliser en deux jours ; il n’en revient pas. On vous le donne en mille ! La première fois, il ne voit pas l’interdiction de fumer dans un village en dehors de la zone autorisée. Et hop, il s’est fait délester de 100 roupies. Encore un effort et nous arrivons à l’hôtel trente minutes après, les derniers kilomètres sont les plus longs pour les bikers qui n’en peuvent plus.

En arrivant, Monsieur se met sous la douche bien chaude et se couche sous une pile de couvertures pour essayer de se réchauffer avant le repas, il claque des dents. Les autres ne valent pas mieux : Sylvain et Jean-Marc sont bleus de froid et Michel a le dos complètement bloqué après ce calvaire de plusieurs heures. Difficile de faire sécher les vêtements et les chaussures pour repartir le lendemain pour la montée du Rothang Pass et la descente sur Manali pour la fin du circuit ; il faudra donc faire avec.

 

 

 

Ouf, le soleil pointe le bout de son nez le lendemain et ce n’est pas de trop pour ragaillardir les troupes. La montée du col est sportive autant pour les motos que pour le 4X4 ; les ornières tracées par les camions sont impressionnantes et les machines instables ripent dans la boue ; un coup de pied à droite et un coup à gauche pour se stabiliser, il n’y a rien de trop. Nous avons déjà eu des conditions de conduite difficiles, mais là, c’est le pompon. Heureusement les paysages sont magnifiques, mais seule Madame en profite pleinement ; tous les autres sont concentrés sur la conduite pour éviter la chute. Nous redescendons le Rothang Pass avec toujours autant de plaisir, cette route toute en lacets est superbe et très plaisante pour les pilotes qui oublient leurs déboires. Sniff, la fin du voyage se profile à l’horizon.

Nous venons de vivre une expérience unique avec des conditions de pilotage extrêmes, mais cette fois encore, nous avons des étoiles plein les yeux et des souvenirs impérissables. Le groupe et l’équipe très soudés n’ont fait qu’un et cette aventure partagée donne au voyage une dimension humaine incroyable. Cette belle bande de copains s’est éclatée dans la joie et la bonne humeur tout au long de ce séjour inoubliable, malgré les difficultés et nous en revenons tous grandis.

On ne peut passer dans la région du Ladakh sans visiter les monastères qui jalonnent notre route. Ils font partie intégrante de la culture indienne et sont tous différents les uns des autres. Pourtant, ils ont en commun la sérénité, l’authenticité et la profondeur qu’ils dégagent. Au cours de notre périple moto pour la transhimalayenne, nous en visitons plusieurs. Chacun a un charme spécial et une histoire que nous vous dévoilons.

 

Likir.

 

 

Situé à une cinquantaine de kilomètres de Leh, capitale du Ladakh, ce vieux monastère se dresse fièrement à 3 510m d’altitude sur un piton rocheux avec son bouddha doré au regard bienveillant. L’environnement lunaire de ce gompa (monastère en tibétain) dégage une impression de solitude. Thangkas (tentures murales), plafonds richement décorés, peintures et livres de prières anciens nous attendent à l’intérieur.

De grosses doudounes épaisses en capuches, posées en tas sur les matelas attirent notre attention. Bien que mitées et usées, elles sont très précieuses pour les moines pendant leurs prières. Ils s’y emmitouflent pour ne pas avoir froid et elles ne sont pas de trop, car il ne fait pas chaud, chaud par ici. Ok, nous avouons, la photo est plantée et nous ne pouvons pas vous les montrer.

 

Rizong.

 

 

Entouré de montagnes arides à 3 360m d’altitude, ce monastère se niche à flanc de montagne au fond d’une vallée très étroite. Ici, les peintures murales réalisées avec une finesse incroyable débordent de couleurs éclatantes, pleines de lumière. Elles retracent l’histoire de Bouddha de sa naissance jusqu’à sa mort et c’est exceptionnel.

 

 

Les petits apprentis moines nous accueillent pour nous offrir une tasse de thé et leur plus beau sourire. Le sens de l’hospitalité est très prégnant chez ces jeunes garçons ; ils sont adorables. Nous gardons un souvenir attendri de cette visite où nous passons un bon moment avec ces enfants espiègles et curieux, pétillants de malice.

 

Diskit.

 

 

Ce monastère se décline comme une succession de constructions blanches mises bout à bout, avec des petites ruelles et une vue imprenable sur la vallée Nubra qui s’étend à ses pieds. Pour y arriver, nous prenons une grimpette et garons nos motos sur une petite esplanade en contrebas des bâtiments.

 

 

Pas de chance pour nous, car ce jour-là, il y a une panne d’électricité. Nous ne visiterons pas à la lueur d’une bougie, mais à celle d’un téléphone portable. Vive la technologie moderne ! Du coup, nous regardons les statues et les peintures en clair-obscur ; c’est une visite inédite et insolite qui finalement ne manque pas de charme. Nous rencontrons par hasard le moine gardien de clés, très anciennes des lieux. Nous n’en avons jamais vu d’une telle originalité et vous non plus, sans doute.

 

 

Dans la vallée, la gigantesque statue colorée du Futur Bouddha de plus de 30m de haut nous attend. Erigée pour la paix dans le monde, elle se tourne avec espoir vers le Pakistan pour apaiser les relations un peu tendues. Ses traits d’une grande douceur et ses couleurs pastel ravissent le regard.

 

Sumur.

 

Nous avons le privilège de voir les moines exécuter un mandala (oeuvre d’art collective et éphémère d’une grande complexité, réalisée selon une pratique spirituelle ancestrale, avec du sable coloré). Peu de personnes ont la chance d’assister à ce rituel sacré.

 

 

Six moines participent à la réalisation de ce chef d’œuvre en utilisant un chak-pur (petit outil en forme d’entonnoir) qui dépose le sable, grain par grain, avec une extrême précision. C’est un travail particulièrement difficile et très fatigant, et pourtant, nous avons le sentiment que tout est facile. Rien ne transpire des efforts constants et intenses des moines en pleine concentration et c’est captivant.

Une fois ce travail minutieux terminé, le mandala sera détruit dans un grand silence et avec beaucoup de délicatesse. Cette oeuvre est là pour rappeler que tout est éphémère, c’est ce que l’on appelle l’impermanence. Cela fait un peu savant, non ? Nous profitons de ce moment rare qui nous est offert et c’est un réel bonheur de partager cette expérience unique. C’est un souvenir inoubliable et précieux.

 

Korsog.

 

 

Nous sommes à 4 572m d’altitude, c’est donc le monastère le plus haut que nous visitons. Il se trouve à l’intérieur du village et du haut de ses terrasses, nous apercevons le lac Tso Moriri avec la couleur bleu intense de son eau.

 

 

Comme dans tous les monastères, les divinités finement exécutées sur  les murs sont les gardiennes des lieux. Tout est très calme. Seuls les nombreux drapeaux multicolores claquent au vent et donnent une touche colorée au paysage. C’est la zénitude !

 

 

Nous prenons un réel plaisir à découvrir ces monastères. Qu’ils se dressent fièrement à flanc de montagne ou soient perchés sur une colline, ils s’intègrent parfaitement dans les paysages et sont très présents dans cette partie de l’Inde. La cérémonie religieuse à laquelle nous assistons dans celui de Lamayuru reste un moment empreint de grande émotion.

Ce monastère est le plus vieux gompa (nom tibétain désignant un monastère bouddhiste) connu du Ladakh. Il est également appelé Yund-Dung Thapa Ling. Selon la légende, Naropa, disciple du maître Indien Tilopa, méditait sur un minuscule bout de terre, au milieu d’un lac. Il émit le vœu de voir construire un monastère à cet endroit. Miracle! Quelque temps après, le lac s’assécha et un monastère fut érigé : le monastère de Yund-Dung, aujourd’hui appelé Lamayuru. Il se dresse fièrement sur son rocher à 3510 m d’altitude et domine le village en contre-bas. Il est entouré de montagnes arides et austères alors que la vallée offre un décor verdoyant. Ici vivent en permanence 200 moines et lamas, dont une cinquantaine de jeunes moinillons scolarisés au monastère. Leh, capitale de Ladakh se trouve à environ 125 km.

 

 

Notre circuit moto pour la transhimalayenne au Ladakh nous conduit aux portes de ce monastère. Après avoir garé nos machines en rang d’oignons, nous montons tranquillement à pied pour en faire la visite. En chemin, nous croisons plusieurs femmes qui portent la tenue du Zanskar avec le pérak (grandes oreilles en mouton noir et bande de cuir cousue de turquoises). Une grande peau descend avec élégance sur leurs dos. Nous n’avions jamais vu ce genre de coiffe si singulière.

Nous arrivons en pleine cérémonie religieuse empreinte de ferveur, de simplicité, où les costumes traditionnels chatoient de couleurs.

 

Communion et recueillement.

 

 

Bien qu’étrangers, nous sommes chaleureusement accueillis et invités à participer à cette fête avec toutes les personnes présentes. Nous nous faisons petits et allons un peu à l’écart pour être au-dessus de toute la foule massée devant l’estrade.

Le Rinpoché (le Très Précieux en tibétain, titre généralement réservé à un lama incarné) lit des prières d’une voix monocorde, mais apaisante. Bien sûr, leurs sens nous échappent complètement, mais qu’importe. C’est saisissant de voir tous ces visages empreints de béatitude et de sérénité. La foule est silencieuse et boit littéralement ces paroles au pouvoir bienfaisant. La ferveur est palpable. On peut presque la toucher du bout des doigts. C’est une sensation très étrange, car on se sent comme enveloppés par une aura protectrice. Nous sommes un peu comme dans une bulle où le temps et l’espace sont suspendus.

Toutes les personnes sont assises sans façon à même le sol et vont rester presque la journée entière à prier. Des moines et des jeunes femmes servent du riz et de la boisson à ceux qui le désirent. La cour intérieure est noire de monde. Tous les habitants des villages alentours se sont donné rendez-vous ici pour assister à cet office.

Au cours de la cérémonie, nous remarquons la façon très curieuse dont les vieilles personnes tiennent leur chapelet et croisent les doigts. Le tipi ou tibi (chapeau haut de forme en satin brodé) qui couvre les femmes aux longues nattes attirent le regard. C’est une particularité de la région du Ladakh. Les moines avec leurs vêtements rouges apportent une touche colorée à l’assemblée. Ici, les jeunes et les anciens se côtoient et s’unissent avec respect dans une totale communion.

La présence militaire fait également partie du décor, mais se montre discrète. Le Rinpoché est protégé, car c’est une personnalité religieuse importante. Pour faire simple, c’est un peu comme le pape pour nous. A notre arrivée à l’aéroport de Leh, nous avons vu un jeune moine d’une douzaine d’années tout au plus, entouré de gardes du corps. Il n’est pas question de l’approcher. Ce petit bonhomme avait une voiture privée décorée de grands rubans colorés qui l’attendait à son arrivée. Il bénéficiait d’attentions de tous les instants et les personnes se prosternaient devant lui avec dévotion et respect. Nous sommes restés un peu interdits devant cette scène insolite, car cette adoration était tout à fait naturelle pour ce jeune garçon, pas ému pour deux sous. Renseignement pris, il s’agissait d’un futur Rinpoché déjà conscient de ses devoirs.

Ce temps fort, hors du temps nous est offert et nous le savourons sans réserve avec la population locale. C’est une parenthèse inattendue de cette visite au monastère que nous vivons en toute humilité.

Nous ne nous attardons pas auprès des fidèles, et après un dernier signe amical aux enfants tous souriants qui nous font de grands signes, nous reprenons la route pour la poursuite de notre périple.

 

 

 

 

 

Au cours de notre circuit moto dans le Ladakh, nous en voyons plusieurs. Le terme tso veut dire lac en ladakhi et en tibétain. Ils sont tous particuliers, mais ils ont en commun leur beauté naturelle et sauvage. Ils sont une récompense au terme de journées sportives, entre pistes caillouteuses et sablonneuses, et de longues étapes, parfois éprouvantes. Quel bonheur de les contempler au bout du monde et d’en profiter pleinement !

 

Tso Moriri (4595 m)

 

 

Ce lac est  entouré par la  Chine, le Pakistan et le Cachemire. Ce sont des voisins pas toujours très sympathiques. C’est pour cette raison que nous ne pouvons malheureusement pas en faire le tour. Sa belle couleur bleue turquoise est intense et profonde ; la limpidité de son eau est un enchantement. Pour autant, pas question d’y faire trempette, l’eau est assez froide à cette altitude. Les paysages qui nous entourent sont splendides et le ciel est d’une incroyable pureté. Toute cette beauté nous saute à la figure et nous coupe le souffle. C’est tout simplement magique !

 

Kiagar Tso (4670 m)

 

 

Nous avons mangé beaucoup de poussière pour arriver en bordure de ce lac. Nous savourons donc, avec le plus grand plaisir, cette halte pour profiter du décor qui nous entoure.

C’est un « petit »  lac salé avec des chevaux sauvages qui broutent paisiblement. Fin septembre, les sommets des montagnes environnantes sont déjà enneigés ; l’hiver approche à grands pas. Le paysage est un peu lunaire, mais ne manque pas de charme malgré sa désolation. Tout est calme et paisible.

 

Tso Kar (4530 m)

 

 

Le lac Tso Kar ou lac blanc est un peu particulier. C’est un lac très salé et le sel, se dépose tout autour des berges comme une fine pellicule de neige. C’est très surprenant. Nous admirons le panorama que nous offre la nature. C’est de toute beauté. Nous respirons à pleins poumons. Les montagnes aux sommets enneigés se reflètent dans l’eau et s’impriment à l’envers. Nous avons la grande chance de voir, une espèce rare de grue à cou noir (black neck) se promener tranquillement en couple.

Voici  sa légende :

«Autrefois, il y a bien longtemps, cette région était un paradis composé d’un village et d’un bel océan. Un jour, le dieu qui veillait sur la région décida d’apparaître sous la forme d’un moribond. Tous les habitants le rejetèrent à coups d’injures et de pierres. Tous, sauf une petite fille. Furieux de cet accueil, il aspira l’océan. Quelques gouttes tombèrent de son nez, formant le Tso Kar. Puis il dit à la petite fille que quelqu’un l’attendait sur la montagne. Quand elle fut sur les hauteurs, il recracha une partie de l’eau, engloutissant les méchants villageois et créant, un peu plus loin, le lac Tso Moriri.»

Malheureusement, ce lac disparaît un peu plus chaque année, laissant le sel former comme un linceul…

Nous avons pleinement conscience de la chance que nous avons de pouvoir contempler ces magnifiques lacs d’altitude, tous à plus de 4000 m. Nous  ouvrons grands les yeux devant les panoramas qu’ils nous offrent, et emmagasinons des souvenirs jusqu’à plus soif.

 

 

Le défi.

 

Un tel voyage ne peut difficilement se concevoir sans l’appui de professionnels. Aussi avons-nous recours à une agence spécialisée dans ce genre d’aventure, avec des intervenants pour la plupart autochtones ayant une connaissance parfaite du pays et du terrain.

Nous relevons ce challenge avec des questions plein la tête : serons-nous capables, à nos âges, de faire de la moto sur des pistes, dans des conditions parfois difficiles, de tenir le rythme soutenu des étapes avec des motards (es) plus jeunes que nous et d’affronter l’altitude des hauts cols himalayens sur une Royal Enfield en duo.

Voilà donc 9 joyeux motards (5 femmes et 4 hommes) debout sur le kick prêts à partir en goguette. Il n’y a qu’un seul duo : vos serviteurs ! Vous l’avez compris, la plupart des pilotes qui tentent l’aventure sont souvent seuls sur leur moto. Il faut sans doute pour la passagère beaucoup d’envie, une petite dose d’inconscience et une grande confiance en son pilote.

 

Une équipe de choc et une organisation parfaite.

 

 

Notre dream team est d’enfer avec : Sanu (guide francophone incollable sur les us et coutumes du pays), Thinley (guide moto, champion du klaxon et pilote émérite), Raja (le Dieu de la mécanique qui répare tout en un tour de main comme par magie) et un sympathique chauffeur. Nos accompagnateurs sont chaleureux, disponibles et très professionnels.

Nous n’avons pas de souci avec les bagages : ils suivent à chaque étape et n’encombrent pas la moto. Le circuit proposé est équilibré quant aux distances et aux difficultés. L’hébergement est généralement assuré en Guest House, en camps fixes en haute altitude, ou à l’hôtel.

 

De Leh à Manali.

 

En route pour l’aventure et retour sur cette expérience de 16 jours et environ 1400 km parcourus sur des routes essentiellement de montagne, au mois de septembre. Là-bas, on roule à gauche, on joue du klaxon et les distances se calculent en temps.

Nous voici donc arrivés à LEH prêts à affronter tous les dangers de ce périple (là on en rajoute un peu). Mais attention, ce n’est pas Hop, hop, hop ! , non, mais plutôt Respirez, soufflez!. Nous sommes à 3500m d’altitude et nous avons quelques difficultés à respirer. Il faut donc y aller mollo, mollo le premier jour. Les efforts sont mesurés et  l’économie de mouvements est de rigueur.

 

Enjoy : c’est parti pour un peu d’enduro.

 

 

Le côté baroudeur prend sa pleine mesure dans la montagne. Ce sont, des trous, des bosses, des cailloux, de la boue, du sable, de la poussière, et même quelques gués à passer. Ici, c’est l’Himalaya, et dans la montagne ce sont plutôt des pistes. Les plaisirs et les frayeurs sont donc très variés. Les machines sont soumises à rude épreuve et les pilotes aussi. Nous sommes un peu secoués sur ces pistes ravinées très instables. Il faut bien le reconnaître, c’est du sport de piloter dans ces conditions.

Et c’est sans compter tout ce que vous pouvez croiser sur la route, et notamment nos amies  les bêtes à quatre pattes avec les vaches, les ânes, les chevaux, les yaks, les moutons… Elles sont un peu imprévisibles et la prudence s’impose. Tout peut arriver, il faut donc être très vigilant ; chaque virage peut réserver bien des surprises.

 

 

Et, il y a aussi les camions. Les fameux Tata. Ils sont très beaux, mais légèrement envahissants. Nous nous amusons comme des gamins à jouer du klaxon pour qu’ils se poussent un peu. C’est d’ailleurs fortement conseillé dans les virages. Quant à ceux de l’armée, on ne se pose même pas de question. Les convois sont prioritaires, alors il vaut mieux les laisser passer et prendre son mal en patience. Il peut y avoir jusqu’à 20 camions à la queue leu leu. Il nous est même arrivé de faire du slalom dans la file. Eux ne bougent pas d’un poil.

Nous profitons également de belles routes goudronnées, et  le pilote se lâche. Il met la gomme et pousse sa moto histoire de voir ce qu’elle a dans le ventre. Il est  aux anges et se fait plaisir.  A 90 km/h, nous avons l’impression d’être des bolides sur ces petites machines. Et puis ça tourne et ça monte. Il y a aussi des épingles à cheveux qui nous amusent pour leur côté fun. Ce n’est pas la montée du Stelvio, mais franchement c’est super. Il y a donc de tout et l’on s’éclate, dans tous les sens du terme. Eh, oui! Et pour tout vous dire, même pas mal !

Dame Bullet nous séduit. Elle est bluffante, vaillante, robuste, joueuse et rien ne lui fait peur, et à nous non plus (enfin presque). En vérité, c’est une grande Dame. Elle se sort de toutes les difficultés avec élégance et facilité. Les bikers sont ravis. Pour être tout à fait francs, il y a bien eu un peu de casse. Pas grand-chose, une fourche, des amortisseurs, une crevaison, un rétroviseur, juste des bricoles. Il faut bien le dire, quelques chutes et quelques bleus sont également au rendez-vous. Rassurez-vous rien de bien méchant. Notre numérique n’a d’ailleurs pas apprécié la voltige. Raja a tout réparé en un tour de main. Les motos, ce sont ses bébés. Il les bichonne et les connaît parfaitement. Chaque matin, elles sont rutilantes, toutes traces de boue et de poussière disparues. On ne peut pas en dire autant de nos équipements motos.

L’Himalaya (appelé également demeure des neiges) est la chaîne de montagne la plus haute du monde ; c’est le royaume des géants et nous ne vous apprenons rien. Sa réputation est à la hauteur de ce qu’il donne sans compter à ceux qui viennent à sa rencontre.

 

Tout près des étoiles.

 

 

Avec 5600m d’altitude, nous empruntons la route carrossable la plus haute du monde pour arriver au col du Kardung La. La montée est plutôt sportive et c’est parfois chaud, chaud. La descente ne sera pas en reste. Arrivés au sommet, nous avons juste le temps de boire un thé revigorant et de faire quelques photos pour la postérité. Nous repartons rapidement pour éviter des problèmes de santé. La neige vient de tomber et cela donne aux paysages un petit avant-goût de l’hiver à venir, très rude dans cette partie de l’Inde.

Une préoccupation est bien présente dans tous les esprits, le mal de l’altitude ou mal aigu des montagnes. Ce sont des nausées, des maux de tête violents et une grande fatigue. Le visage et les mains peuvent enfler. Ce n’est pas très cool! Sur ce point, c’est plutôt  wait and see. Il n’y a pas de règle. Que l’on soit sportif ou pas, jeune ou vieux, homme ou femme, on ne peut dire à l’avance qui va le subir. Nous montons par paliers, afin de nous acclimater à ces hauts sommets. Pas de problème. Aucun de nous n’a été malade et c’est heureux.

Nous ne résistons pas à l’envie de vous citer quelques cols conquis haut la main, histoire d’épater un peu la galerie : Fotula 4109m, Tsokar 4530m, Tsomoriri 4595m, Sarchu 4279m, Baralacka La 4883m, Polo Kongha 4920m,  Lachungla 5060m, Nakeela 4738m, Rothang Pass 3978m. Nous avons été gâtés.

Chaque col est une étape franchie avec fierté et une grande satisfaction. Il faut s’adapter en permanence aux pistes qui réservent bien des embûches. En fin de journée, nous sommes contents de prendre un repos bien mérité.

Les paysages que nous traversons offrent des palettes de formes et de couleurs déclinées à l’infini. C’est magique.

 

Nous en prenons plein les mirettes.

 

 

Nous sommes sur le toit du monde et la nature nous offre sans compter, absolument tout ce qu’elle a de plus beau. Les couleurs sont extraordinaires et le meilleur des peintres aurait sans doute beaucoup de mal à les reproduire. Chaque vallée propose des panoramas nouveaux. Nous restons scotchés devant tant de beauté à l’état pur. Nous sommes presque seuls au monde dans ces décors de rêve. Nous écoutons le silence et ce silence nous donne des vertiges de bien-être. Aujourd’hui, nous avons encore des étoiles plein les yeux.

Nous partons également à la découverte des monastères qui jalonnent notre route. Ils se dressent fièrement à flanc de montagne ou sont perchés sur une colline. Ils font partie intégrante de tous ces paysages et sont incontournables dans cette partie de l’Inde. Nous assisterons à une cérémonie religieuse dans l’un d’entre eux. Les superbes lacs de montagne du Ladakh ne sont pas en reste et l’on découvre des sites sensationnels. Ce sont là encore de précieux cadeaux que ce pays nous donne.

Les temps de roulage varient en fonction des étapes et les difficultés rencontrées sur les routes. Les pauses s’avèrent obligatoires pour recharger les batteries et souffler un peu. Vous pensez bien qu’elles sont fortement attendues et appréciées.

 

Après l’effort, le réconfort.

 

 

Belle devise que nous appliquons tout au long du périple. Nous adorons les pique-niques. Il n’y a rien de meilleur que de s’asseoir en pleine nature, au bord de l’eau ou en montagne, et de faire une petite sieste avant de repartir. Nos accompagnateurs nous font un petit clin d’œil en nous préparant des pâtes au fromage pour nous faire plaisir. Vous n’imaginez pas à quel point, ces pâtes peuvent être bonnes, loin de chez nous. Nous savourons les moments découvertes comme la promenade à dos de chameaux dans le désert blanc. Messieurs attention, il paraît que la descente est un peu douloureuse pour vous. Quant aux marécages que nous traversons pour aller découvrir un lac sacré, perdu dans la montagne, cela reste un fabuleux souvenir. Nous évitons de justesse la chute dans la gadoue, mais nos chaussures s’en souviennent encore !

La cuisine locale est excellente, à base de riz, légumes variés et bien sûr, d’épices. Les naans (feuille de pain cuite sur la paroi brûlante d’un four) nature, au fromage ou à l’ail, c’est carrément bon. Les pauses chai (thé) dans les petites gargotes en bord de route sont idéales pour un court repos et un moment convivial avec la population. Il faut être ouverts et goûter un peu de tout. Nous n’irons pas quand même pas jusqu’à dire, que nous avons tout aimé. Il faut simplement s’adapter à de nouveaux goûts et oublier, en bon français, les fromages et la viande en général, ainsi que la  charcuterie. Rien n’est insurmontable et notre tour de taille s’en est très bien porté. Pourtant, à notre retour, nous avons sauté sur le saucisson, accompagné d’un petit rouge réparateur sorti de derrière les fagots ; c’est tellement bon!

 

Découverte des camps d’altitude.

 

 

Oups! Nous ne pouvons faire l’impasse sur les camps fixes en altitude. Pour tout dire, nous ne savions pas ce que nous allions trouver. Ils sont tous un peu différents les uns des autres. Certains sont confortables, et d’autres plus spartiates. Gardez à l’esprit que nous sommes généralement à 4500m d’altitude et que les normes d’hygiène du pays ne sont pas tout à fait comme les nôtres. Ce n’est ni du 4 étoiles, ni des lits king size. L’essentiel est de pouvoir dormir et de ne pas avoir froid. Mais bon…

Juste un petit conseil, un sac de couchage ou un sac à viande et une taie d’oreiller à glisser à l’intérieur du lit sont très utiles. Pour avoir bien chaud, rien ne vaut une compagne ou un compagnon, c’est selon. Pas d’inquiétude à avoir, des couvertures supplémentaires sont aussi disponibles. Et nous avons même des bouillottes (mais pas toujours). Elles sont prévues pour  faciliter la digestion en les mettant sur le ventre, mais pour nous, c’était bien meilleur pour nous réchauffer les pieds. Là encore, c’est au choix.

Quant à la toilette et au petit coin, voici notre retour d’expérience avec deux versions :

• La soft : le cabinet toilette et le w.c sont sous la tente, séparés du couchage et de l’eau à disposition. C’est vraiment très acceptable. C’est juste un peu frisquet car les toiles laissent passer un peu l’air. Du coup, on ne traîne pas pour sauter dans les vêtements de bon matin et courir prendre le petit déjeuner.
• La hard : le cabinet de toilette est inexistant, le WC est à l’extérieur et il n’y a pas d’eau. Alors, en cas de tourista, le scénario est le suivant : il faut sortir pour rejoindre les gogues, même la nuit, avec la lampe de poche (c’est du vécu, mais nous ne nous étendrons pas sur le sujet). Il vaut donc mieux faire de repérage avant. Le matin, petit seau d’eau chaude et çà c’est plutôt cool. Mais nous n’avons pas toujours envie de nous laver, car il fait  froid et l’eau a une drôle de couleur (voire d’odeur). C’est là que les lingettes pour bébé remplissent leur office. Haut les cœurs, il y a toujours une solution, même pour une toilette de chat.

En tout cas, c’est une belle expérience de vie que nous n’avions pas imaginée et c’était de l’authentique. Et puis, nous faisons même une belle rencontre. Les marmottes sont grasses comme des petits cochons à l’entrée de l’hiver et pas farouches du tout. Elles viennent à nos pieds quémander de la nourriture. Pour autant, pas question de les caresser, elles ont de grands chicots.

L’Himalaya se mérite et l’on donne de sa personne. Il vous le rend au centuple et l’on sort grandi de cette aventure, non seulement sportive, mais également humaine. L’authenticité est le maître mot de ce voyage qui reste un inoubliable souvenir. Nous sommes tombés amoureux de ces contrées sauvages où l’hospitalité et l’accueil prennent tout leur sens. Ici, il n’y a pas de faux semblants et cela réchauffe le cœur. Un peu de nous est resté là-bas avec nos amis ladakhis avec lesquels nous sommes toujours en contact.

Alors, il faut juste se laisser tenter et se lancer, rien n’est impossible. Nous avons réussi notre challenge et nous en sommes très fiers. Nous pensons repartir là-bas pour un circuit qui s’appelle Entre deux mondes : du Kinnaur au Spiti.

Enfin, nous ne saurions terminer sans une pensée de Bouddha

« Ne cherchez pas le passé, ne cherchez pas le futur,

Le passé est évanoui, le futur n’est pas encore advenu.

Mais observer ici cet objet qui est maintenant »

                                                                                                                             Julley, julley * et amitiés à nos amis ladakhis.

* Le mot magique qui veut dire tout à la fois : merci, bonjour, au revoir.

Après notre périple moto au Ladakh, nous avons prolongé notre séjour en Inde en ajoutant une extension pour visiter le Rajasthan et ses principales capitales. C’est donc un voyage sur mesure que nous faisons, avec un chauffeur guide. Nous partons de Manali en passant par Amritsar (Penjab), pour arriver à Bikaner aux portes du Rajasthan. Les temps de déplacements sont variables, mais il faut bien avouer que l’état des routes rend les trajets un peu longs.

 

Surprises sur la route.

 

 

Compte tenu des conditions de circulation dans ce pays, il faut oublier la location de voiture. C’est tout simplement impossible, voire suicidaire. Même avec un chauffeur local expérimenté, nous avons cru mourir à plusieurs reprises et c’est passé, parfois, à un cheveu. On trouve de tout sur la route , des chevaux, des dromadaires, des ânes, des buffles, et un certain nombre de camions, charrettes, parfois en contresens. En ville, les piétons, les motos, les tuks-tuks, effectuent des chassés-croisés périlleux pour se faufiler, tant la circulation est dense. Il faut avoir des yeux tout autour de la tête pour tenter de traverser une route. On ne s’y fait pas, on subit. Il y a beaucoup monde, très nettement indiscipliné, et les accidents sont fréquents. Cela dit, nous n’avons eu aucun problème, juste quelques belles frayeurs.

Tout le monde nous a vanté le Temple d’Or et nous avons hâte de le contempler de nos propres yeux. Ce sera donc notre toute première visite. Enfin, nous y sommes.

 

Le temple d’or d’Amritsar.

 

 

Ce lieu sacré des Sikhs est vraiment incontournable en Inde. Comme dans tous les temples, il faut avoir un foulard sur les cheveux, être pieds nus et laisser ses affaires personnelles en consigne. Le temple est entouré d’un bassin rempli d’eau sacrée l’étang du nectar. Son toit recouvert de 400 kg de feuilles d’or étincelle sous le soleil. Tout est en marbre blanc immaculé. L’ambiance est paisible, sereine et douce. On se sent bien loin de l’agitation de la ville.

Nous avons  l’opportunité de manger avec la population locale qui se presse ici quotidiennement pour un repas gratuit. Tout le monde est accueilli sans distinction de caste ou de richesse et vient s’asseoir sur de grandes nattes dépliées sur le sol, dans d’immenses salles. On vous remet un plateau en fer façon cantine que l’on pose sur ses genoux. Plusieurs personnes passent ensuite et vous servent directement (soupe de légumes, lentilles, galette de pain et riz au lait). L’accueil est chaleureux et respectueux. Nous vivons là une belle tranche de vie dans la simplicité, sous le regard un peu amusé, mais bienveillant de nos hôtes. Tout le monde a bien remarqué que les plats très épicés n’étaient pas tout à fait notre tasse de thé et que nous chipotions un peu tout en faisant bonne figure.

Cette énorme cantine fonctionne en continu. En sortant, nous passons dans les cuisines. C’est époustouflant. Nous n’aurions jamais imaginé autant d’assiettes, de plateaux, de couverts et de marmites géantes. C’est  une véritable fourmilière qui œuvre dans les coulisses pour assurer des milliers de repas par jour.

Pas moins de 500 km nous attendent pour rejoindre Bikaner, notre prochaine destination. C’est une longue étape. Les villages se succèdent et se ressemblent. Ils sont tous très pauvres. On peut faire un copier/coller d’une étape à l’autre et d’une ville à l’autre. La misère est partout.

 

Le fort de junagarth de bikaner.

 

 

C’est une immense citadelle où l’on trouve des cours intérieures, de très belles salles richement décorées, des couloirs et des terrasses. Nous sommes touchés par une plaque représentant des empreintes de mains. En fait, cela fait froid dans le dos. Ce sont celles des femmes de haut rang qui se sont immolées sur le bûcher funéraire de leur époux. La femme vertueuse (Sati) doit suivre son mari dans la mort souvent sous la pression de proches, de brahmanes ou sous l’emprise de drogues. Cette barbarie est fort heureusement abolie.

Nous descendons jusqu’aux portes du désert du Thar. Ici, les paysages sont arides et les quelques chèvres que nous croisons ont peu de verdure à se mettre sous la dent. Faute d’herbe, les vaches mangent dans les tas d’ordures tout ce qu’elles trouvent. Cela va du plastique au carton. Les animaux sont maigres à faire peur.

Nous commençons notre palette des villes colorées d’Inde avec la ville dorée.

 

Jaisalmer : la ville dorée.

 

 

Elle est ainsi nommée pour la couleur de ses pierres en grès jaune. C’est une forteresse impressionnante et la terrasse du palais Raj Mahal, offre un beau panorama sur le désert, la vieille ville et les temples jaïns. Ce fort construit sur une colline est aujourd’hui menacé d’effondrement par les eaux d’écoulement des hôtels. Il faut donc limiter sa consommation d’eau pour préserver le lieu.

Nous apprécions beaucoup la vieille ville avec son bazar, mais surtout les havelis (riches demeures de marchands) dont les façades sont de vraies dentelles. C’est un labyrinthe de petites traboules où les vaches n’hésitent pas à vous pousser si vous êtes sur leur passage, pour le plus grand plaisir des Indiens réjouis. Heureusement que leurs cornes sont coupées, sinon le postérieur de Monsieur en aurait fait les frais.

Le soir, nous soupons dans une gargote au pied de la forteresse pour profiter de la gastronomie locale. La cuisine est cachée derrière un muret et l’on entend les légumes frire dans la poêle avec le cuistot qui chantonne. Tout est très bon et le cuisinier est ravi de voir les assiettes vides. Nous demandons à goûter le lassi, sorte de yaourt fermenté que l’on sert nature ou aromatisé avec des fruits. C’est un régal et le patron heureux que nous apprécions, nous l’offre gentiment. Côté bière, un un peu plus compliqué. Ils n’en vendent officiellement pas. Mais comme par magie, on en amène une discrètement emmitouflée dans du papier journal avec pour consigne de la laisser par terre, à l’abri des regards. Finalement, tout est possible, tout est réalisable.

Si vous êtes dans les parages, faites un détour ou poussez un peu, vous ne serez pas déçus par cette forteresse qui le vaut bien.

Nous demandons à notre chauffeur de nous conduire à une dizaine de kilomètres de la ville pour visiter deux sites qui nous tiennent à cœur.

 

Bara bath , mais qu’est-ce donc?.

 

 

Ce sont des monuments funéraires  ou cénotaphes royaux majestueux, en pierre ocre. Il règne dans ce lieu une grande sérénité et nous sommes hors du temps, malgré quelques éoliennes assez proches. L’architecture de ces tombeaux est fascinante avec ses coupoles et ses arches arrondies, qui apportent une grande harmonie à l’ensemble.

La seconde visite est pour la cité fantôme de Kuldara ; elle n’est pas loin, à environ une dizaine de kilomètres et nous allons y rencontrer son gardien Sumar.

 

Jodhpur.

 

 

Nous la connaissons tous, sous le nom de ville bleue. Cette appellation de la ville vient de la couleur des anciennes maisons bleues appartenant aux membres de la caste des brahmanes. Elle porte aussi le nom de ville soleil, en raison de l’exceptionnel ensoleillement qu’elle connait tout au long de l’année.

 

Le fort de Merangarth.

 

 

Cette forteresse dégage un sentiment de puissance. Beaucoup de salles se succèdent et comme dans presque tous les palais, elles sont richement décorées. La collection de palanquins est remarquable. Ici, tout est démesuré et les façades sont de vrais chefs-d’œuvre, tout en dentelle de pierre.

Dans ce fort, de grandes pièces à la décoration façon mille et une nuit nous ont éblouis. On imagine bien Shéhérazade alanguie sur des coussins racontant des contes au Calife, pour ne pas être exécutée. Du haut des remparts, la vue sur la ville est imprenable. Nous donnons une mention spéciale pour cette visite riche de collections et de décorations intérieures exceptionnelles.

Changement de décor pour découvrir la ville sacrée par excellence, Puskar. C’est un lieu incontournable de pèlerinage pour tout hindou désirant un bon karma. Justement, avoir un bon karma, cela nous intéresse.

 

Le lac sacré de Puskar.

 

 

Lors de notre arrivée, la ville est animée par une grande fête religieuse avec procession et fanfare. Il y a beaucoup de bruit, de la couleur et de la ferveur. Les femmes, en saris multicolores dansent dans la rue, ainsi que les enfants. Les statues de vierge, décorées de guirlandes sont portées dans toute la ville. Un conseil, il ne faut pas accepter de fleur (œillet d’inde, justement) de la part des marchands, c’est juste une arnaque pour vous soutirer de l’argent. Ce n’est pas bien de se cacher derrière la religion pour escroquer les gentils touristes.

Mama mia! Nous entendons l’appel à la prière diffusé par des haut-parleurs jusqu’au matin. La nuit a donc été un peu courte. Très tôt, les pèlerins viennent faire leurs rituels traditionnels de purification et ablutions dans le lac.

Très motivés, nous faisons une grande balade derrière la ville pour aller voir un petit temple où se presse la population locale. Non seulement, il faut des mollets bien affûtés, car les marches sont parfois assez hautes, mais en plus, il fait très chaud. Il vaut donc mieux éviter de prendre un petit déjeuner ou un déjeuner trop copieux avant la grimpette.

 

 

La récompense toutefois n’est pas loin. Parvenus en haut, nous avons une vue imprenable sur le lac et la cité. Une ribambelle de singes chapardeurs nous accueille sur les restes d’un ancien téléphérique qui n’en a plus que le nom. Ils viennent vous voler dans les mains, tout ce qui se mange, sous l’œil indulgent de leurs victimes. Quant au temple, nous sommes un peu surpris, car les Indiens vénèrent un arbre tout rabougri sur lequel sont accrochées des noix de coco et des guirlandes argentées. C’est pour le moins bizarre.

Belles rencontres avec les femmes indiennes qui demandent, en toute simplicité, à être prises en photo avec Madame, parce qu’elle a un joli sourire. Cette spontanéité est touchante et c’est toujours un moment très chaleureux. C’est un très beau souvenir.

Pour nous, une seule journée de visite est à consacrer pour cette ville. Il n’y a pas de viande, ni d’alcool dans les restaurants ; sacré oblige !

Il manque une ville colorée à notre palmarès. Savez-vous laquelle?

 

Après la dorée et la bleue, voici  la ville rose.

 

 

Jaipur tire son nom de cette couleur qui recouvre tous les murs de la vieille ville. Il est, bien sûr, obligatoire de passer devant le palais des vents (Hawa Mahal). Cette grande façade de 5 étages est impérieuse avec ses 953 fenêtres et niches de très belle  architecture. C’est une visite rapide, juste le temps de faire une photo sans se faire écraser, car il y a peu de recul pour la prise de vue. Quant à l’espace de Jantar Mantar, l’on se sent un peu petit à côté d’immenses appareils d’astronomie. A notre sens, cette visite vaut uniquement le détour pour ces instruments hors normes. Nous ne sommes pas vraiment conquis.

C’est un pur hasard. Le jour de notre visite au City Palace correspond à la fête des touristes. C’est inattendu et fort agréable d’être accueilli avec un collier de fleurs, des pâtisseries et des chants.

 

Le City Palace.

 

 

Deux jeunes filles nous abordent pour faire la causette. L’anglais et le français se mélangent et créent des quiproquos qui nous font bien rire. Elles sont très contentes de bavarder avec des étrangers et nous ne boudons pas notre plaisir non plus.

Ce très beau site mérite vraiment que l’on admire toutes les splendeurs intérieures que l’on découvre à chaque détour. Il faut simplement prendre le temps d’en profiter. C’est aéré, la couleur rose est reposante et l’architecture a beaucoup de cachet. Deux jarres immenses en argent (les plus grandes du monde) sont exposées. Musées, cours intérieures et jardins vous attendent dans la partie du palais ouverte aux visiteurs.

Notre prochaine étape sera le Fort d’Amber. Nous l’apercevons depuis la route et nous avons hâte de découvrir ses trésors. Qu’y a-t-il à l’intérieur ? Pour le savoir, il faut y aller. Ce sera donc une petite montée sous un soleil de plomb en début d’après-midi.

 

Le fort d’Amber.

 

 

Les salles qui se succèdent sont riches et impressionnantes avec des sculptures de fleurs dans les bas-reliefs, des incrustations dans le marbre blanc, des peintures murales et des mosaïques. C’est un ravissement permanent, sans cesse renouvelé. Une fontaine en étoile apporte un peu de fraîcheur et ses jardins, une touche verte colorée. Ce site est immense, mais un sympathique garde nous pilote dans les méandres de ces bâtiments en nous montrant les curiosités insolites des occupants des lieux. Les chauves-souris, la tête en bas comme il se doit, les essaims d’abeilles énormes et gentiment suspendus dans un endroit inaccessible ou les peintures quasi invisibles, si l’on ne sait pas où elles se trouvent, il nous montre tout. Nous passons un bon moment avec notre guide improvisé qui n’a pas manqué de nous faire son plus joli salut militaire. Repos!

Et hop, soyons fous, nous tentons un petit tour à dos d’éléphant. Notre conclusion est sans appel, c’est tout simplement un peu tape u (pour rester polis) et très inconfortable. Notre éléphante parée de belles peintures vives avait  le bel âge de 33 ans. C’était, paraît-il, une petite jeunette. Et puis, il vaut mieux ne pas passer derrière elle quand elle a une envie pressante. La chemise et le pantalon de notre guide ont été bien arrosés, et ce n’était pas un petit pipi d’oiseau !

La fin de notre voyage approche et nous nous dirigeons vers Agra pour découvrir ses trésors. Ici nous attendent le fort rouge et le Taj Mahal qu’il nous tarde de voir aux premières lueurs du soleil. Encore une petite nuit en perspective.

 

Agra et ses trésors.

 

le fort rouge et ses palais de marbre blanc.

 

 

C’est le plus grand de l’Inde et il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est tout un programme. On y trouve des jardins, des mosquées et des palais de marbre blanc somptueux.

Ici, l’on se promène à son rythme, tranquillement sans être bousculés. L’architecture est magnifique avec des voûtes, des colonnes, des pierres précieuses incrustées dans le marbre. Cherchez bien, sur la terrasse d’un des palais, vous pourrez voir le Taj Mahal de dos, dans la brume.

 

La perle de l’Inde.

 

 

Nous parlons bien sûr du Taj Mahal. C’est un joyau de blancheur et d’harmonie, symbole d’un amour éternel. Nous sortons du lit aux aurores, pour assister au lever du soleil sur cette splendeur. Après les contrôles d’usage, nous passons une première porte gigantesque et là, nous restons interdits devant la vision qui s’offre à nos yeux.

Le mausolée en marbre blanc, recouvert d’un dôme est encadré par quatre minarets. Il change de couleur en fonction de la luminosité du jour et se reflète dans un bassin qui lui fait face. Il règne dans ce lieu une atmosphère de grande quiétude et de recueillement. L’ensemble est d’une beauté incomparable à couper le souffle. C’est réellement magique.

Nous mettons des protections sur nos chaussures pour approcher du tombeau, c’est obligatoire. Des arabesques florales d’une finesse incroyable ornent le monument. Les fleurs sont réalisées avec des morceaux  de pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur qui s’emboîtent et s’assemblent parfaitement, sans joint, les unes dans les autres. Les bas-reliefs sont également à motif floral. L’ensemble est  à la fois simple et très riche. La hauteur des édifices est étonnante et nous sommes vraiment petits, à côté.

Oublié l’heure du lever matinal ! Oublié la file d’attente ! Il ne reste que l’émotion qui nous saisit devant tant de pureté. Il faut vivre cette expérience unique, car les mots sont un peu réducteurs pour exprimer tant de saisissement devant cette merveille.

Ici aussi, beaucoup de jeunes femmes demandent à être prises en photo avec nous. Sur ce site, pas moins d’une quinzaine de personnes nous ont sollicités. Pour nous remercier un jeune couple nous a dit we love you. C’est touchant, sincère et surprenant. Très franchement, on ne sait plus où se mettre. Nous ne sommes pas habitués à tant de spontanéité et de chaleur. Les parents ne sont pas en reste et demandent également des photos avec leurs enfants. Une petite fille est toute intimidée. Il faut se mettre à son niveau pour la rassurer et elle nous regarde avec un sourire éblouissant. Quelle récompense ! Son regard parle pour elle et l’on sent une complicité et une confiance qui sont au-delà des mots. Nulle part ailleurs, nous n’avons eu de souvenirs aussi authentiques. Il suffit de fermer les yeux pour revivre chacun de ces moments rares, emprunts de forte émotion. Ils vont droit au cœur et réchauffent l’âme.

Le bilan de ce voyage est très positif.  Et pourtant, nous constatons partout le dénuement dans lequel se trouve la population indienne. Nous avons  presque l’impression de reculer dans le temps. Les charrettes sont tirées par des ânes, des chevaux et même des dromadaires. Les cultures, en dehors des plaines désertiques proches de Jaisalmer, sont diverses et variées. On trouve du riz, de la canne à sucre, du millet, du coton et beaucoup de rizières dans le Penjab.

La chaleur, le bruit, les odeurs et la surpopulation nous agressent. La pauvreté dans les campagnes et la misère dans les villes sont difficilement supportables. Il faut un temps d’adaptation pour digérer tout cela. En fait, on ne digère pas, on prend juste un peu de recul pour se préserver et c’est assez dur.

Nous n’avons jamais ressenti aucune agressivité à notre encontre, et ne nous sommes jamais senti en danger, lorsque nous nous promenions seuls dans les villes ou dans les marchés surpeuplés. En qualité d’étrangers, nous suscitons plutôt de la curiosité. Beaucoup de jeunes femmes viennent nous voir pour faire une photo. Elles demandent presque systématiquement à Madame. Le contact est amical et l’ambiance détendue. Les Indiens sont d’une gentillesse incroyable et sont très chaleureux avec nous.

Les sites visités sont grandioses et n’ont rien à envier à nos châteaux. Les billets d’entrée sont à des prix modérés (il y a un prix spécifique pour les Indiens et un autre pour les étrangers). Les lieux sont très bien entretenus et le personnel accueillant.

Pas de panique, même sans être des spécialistes de la langue anglaise, nous nous sommes très bien débrouillés. Nous avons même pris des fous rires devant les yeux interrogatifs de nos interlocuteurs, aussi perdus que nous. Nous finissions toujours par nous comprendre. Point n’est besoin de pratiquer un english so British, un petit dictionnaire de poche fait grandement l’affaire pour les mots usuels.

Qui sait, peut-être retournerons-nous un jour dans une  autre région de ce vaste pays si accueillant?