Inde

Nous quittons à regret les pistes forestières de la réserve naturelle de Nilgiri et l’état de Tamil Nadu pour entrer dans celui du Karnataka où nous attend Mysore. Nous rejoignons la route nationale au trafic très dense pour gagner cette mégapole de plus d’un million d’habitants et sommes un peu noyés au milieu des véhicules en tous genres qui circulent dans tous les sens ; c’est pire que ce que l’on imagine. Ça déboîte de partout et l’on se retrouve parfois poussés à l’extrême bord du bitume pour éviter le camion qui double le bus qui double la voiture qui double… et il n’y a presque plus de place pour nous. On vous le dit, il faut avoir les nerfs solides et de bons réflexes. Après une telle expérience, tous les pilotes ont maintenant leur permis indien en poche.

Avant d’arriver dans la ville, trois duos se font arrêter par la police ; un coup de sifflet et on nous montre fermement qu’il faut se garer sur le côté de la route ; nous sommes donc consignés et attendons que l’on nous explique le motif de cet arrêt. Le policier arrive et dit à notre guide que « les motos sont beaucoup trop bruyantes » et que « c’est interdit » ; il tourne autour des pots d’échappement objets supposés du délit, hoche la tête d’un air entendu, le sifflet entre les dents et l’œil noir, visiblement pas commode. Personne ne bouge une oreille et le guide parlemente en essayant de comprendre quelque chose, là où visiblement, il n’y a justement rien à comprendre. Vous suivez ? C’est vrai quoi, nos Bullet ne font pas de bruit, en tout cas, pas plus que les autres motos ou autres véhicules qui circulent et pétaradent autour de nous. Il n’aurait pas envie d’un bakchich celui-là ? Ça sent le coup fourré !

Sur ce arrive un petit jeunot qui semble être le patron au vu du couvre-chef qui trône sur son crâne et des épaulettes qui ornent sa chemisette. Il envoie paître manu militari son trop zélé collègue en lui disant « Tu ne vois pas que ce sont des étrangers, tu les laisses partir  » ; il nous fait un grand sourire et nous invite à reprendre la route sans plus de cérémonie. Mais oui, c’est ça aussi l’Inde, c’est plein de situations inattendues et pittoresques.

Nous voilà rendus, tout le monde est là après avoir respiré les gaz d’échappement des bus, évité par miracle l’accident et les vaches en goguette au milieu de la route, même en ville. Les motos vont sagement rester sur le parking de l’hôtel et nous privilégions le tuk tuk pour circuler dans les rues et aller découvrir le grand marché et le palais du maharaja.

 

 

Nous faisons la visite intérieure de ce palais dans l’après-midi après avoir cherché en vain, Roland l’Automatique (oui, celui qui a une moto automatique et surnommé ainsi pour s’y retrouver avec notre deuxième Roland) et qui n’est pas au point de rendez-vous donné. Tant pis, on verra plus tard.

 

Alors, c’est comment ?

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous promenons à l’intérieur de l’enceinte pour apprécier l’architecture extérieure, les temples, les coupoles et les jardins avant d’entrer pour la visite proprement dite du palais. Alors que nous réserve la suite ? Pour le savoir, nous laissons nos chaussures pour suivre une succession de couloirs et de salles d’apparat aux murs couverts de peintures.

 

 

 

 

 

C’est un palais des mille et une nuits où chaque salle offre une myriade de couleurs toutes plus chatoyantes les unes que les autres, c’est un déferlement de luxe à l’orientale, du sol aux plafonds avec des colonnes, des miroirs, des dorures, des lustres et des vitraux ; le tout exécuté avec un raffinement et une finesse extraordinaires. Nous découvrons avec délice l’expression la plus pure de la folie des grandeurs des maharajas avec son clinquant et son élégance, et ce n’est pas peu dire.

 

 

 

 

Nous prenons le temps d’admirer toutes ces splendeurs et quand nous pensons avoir vu le plus beau, la pièce suivante est encore un ton au-dessus. C’est un ravissement permanent que nous savourons à chaque moment de cette visite qui nous enchante au-delà des mots.

A la sortie du palais, nous tombons nez à nez avec notre papy Roland fugueur, en charmante compagnie, pas du tout stressé de nous avoir un peu plantés. Il s’est débrouillé sans nous en se joignant incognito à un autre groupe et fait la visite sans être perturbé le moins du monde. Cette fois, nous sommes au complet et continuons à nous balader dans la ville et ses rues très animées.

Et comme nous sommes dimanche, nous revenons le soir impatients d’assister au spectacle éblouissant de ce palais complètement illuminé.

 

Et la nuit, ça donne quoi ?

 

 

Le palais normalement éclairé, c’est déjà quelque chose.

 

 

 

 

 

 

Mais quand à 19 heures tapantes les 100 000 ampoules s’allument toutes en même temps, c’est d’une féerie à couper le souffle ; les visiteurs époustouflés poussent un « Oh » d’émerveillement. C’est un spectacle grandiose que nous partageons avec tous les Indiens assis sur les pelouses ou massés devant les barrières de sécurité pour admirer presque toute une heure durant la magie des lumières ; et ce n’est pas une fois par an, comme à Lyon. En prime, un orchestre joue de la musique traditionnelle pour le plus grand plaisir des spectateurs ; cela ajoute encore de la poésie à ce moment magique. On se tourne dans tous les sens pour admirer les édifices sublimés, parés de leur manteau lumineux et nous sommes littéralement sous le charme.

Nous le concédons, si au départ il y avait 100 000 ampoules, il n’en reste plus aujourd’hui qu’environ 98 000 qui s’allument chaque dimanche et jours fériés.

A l’heure dite, comme d’un coup de baguette magique, tout s’éteint d’un seul coup et la nuit reprend ses droits. Si nous avons vu de beaux palais au cours de notre séjour dans le Rajasthan, celui-ci les surpasse tous haut la main ; c’est sans conteste le plus beau de l’Inde. Alors un conseil, si vous passez dans le coin, arrangez-vous pour y être un dimanche pour profiter de ce spectacle grandiose.

Si vous passez dans la région d’Allepey, au Sud de l’Inde, les Backwaters s’avèrent immanquables et notre groupe de motards profite d’une pause bien méritée pour une balade au fil de l’eau, loin de l’agitation permanente rencontrée sur les routes indiennes depuis notre départ de Kochi.

Mais de quoi parle-t-on ?

Rien moins que d’un véritable labyrinthe composé d’innombrables canaux, de lagunes et de lacs qui forment un gigantesque réseau sur lequel naviguent les house-boats (maisons flottantes) et autres embarcations, au milieu d’une végétation et de cultures luxuriantes. Ici, tout est paisible et tranquille ; il suffit de se laisser porter et d’apprécier la vie locale qui s’organise le long des berges.

Deux bateaux nous attendent et le groupe se répartit les chambres sur chacun d’eux ; nous allons donc profiter d’un après-midi entier et d’une nuit complète à bord. C’est pas chouette ça ?

 

Les maisons flottantes.

 

 

 

 

Les embarcations sont toutes différentes les unes des autres et très pittoresques. Nous sommes accueillis par l’équipage avec collier de fleurs et jus de noix de coco frais ; après plus d’une demi-journée de roulage dans la chaleur sur nos machines, nous sommes ravis. L’intérieur de notre bateau est plaisant et franchement, nous ne nous attendions pas à autant de confort avec des chambres spacieuses, agréables et climatisées s’il vous plaît ; c’est le Pérou en Inde.

Un vaste espace à l’avant permet de profiter de la vue tout à loisir ou de se reposer, mais également de prendre les repas en commun ; l’arrière est réservé à la cuisine. Hé oui, nous avons un cuisinier attitré et les plats servis sont fameux.

 

 

Allez, on vous met l’eau à la bouche. C’est ici que nous goûtons pour la première fois des beignets à la banane ressemblant un peu à des filets de poisson frits qui ne paient pas de mine et pourtant, nos papilles s’en souviennent comme si c’était hier tellement c’était bon. Les petites bananes sont cueillies justes à point et ont un goût incomparable ; elles sont tout simplement succulentes et nous en avons fait une cure. A l’aéroport, pour le vol du retour, nous ne résistons pas lorsque nous tombons sur un stand qui proposait ces beignets. On vous l’a déjà dit : nous sommes gourmands !

Pour le repas du soir, cuisine indienne comme de bien entendu avec des mets épicés à base de sauce ananas, de lait de coco ou de betterave rouge. Nous nous régalons avec plaisir de ces plats simples parfois étranges, mais Ô combien savoureux et surprenants avec poisson ou poulet, riz et légumes variés ; c’est un bonheur gustatif. Quant au petit-déjeuner, c’est tout bonnement royal avec des pancakes savoureux et une sorte de crêpe fourrée à la banane et râpé de noix de coco excellents.

 

 

Le personnel sympathique est aux petits soins pour nous et nous bichonnent tout au long de cette mini croisière ; cela fait du bien et nous ne boudons pas notre plaisir.

 

Le long des canaux.

 

 

 

 

Dans un tel décor, la vie semble être ralentie ; nous sommes en marge du temps et bien loin du stress de la circulation et du bruit ; c’est d’un calme presque déboussolant où la faune et la flore nous enchantent par sa diversité. C’est reposant et il n’y a rien de tel qu’une promenade au milieu des rizières pour profiter au plus près de ce cadre enchanteur.

 

 

 

 

 

Nous naviguons tranquillement au milieu des canaux bordés de cocotiers et de cultures, et n’avons de cesse de regarder tout ce qui nous entoure. Les villageois vaquent paisiblement à leurs occupations ; certains se baignent dans l’eau saumâtre, d’autres y font la lessive ou la vaisselle ou bien encore pêchent sans se soucier le moins du monde, sans doute par habitude, des bateaux qui sillonnent quotidiennement les canaux, et nous ne sommes pas les seuls, loin de là.

 

Surprise !

 

 

 

 

 

 

Nous faisons une halte pour profiter du coucher du soleil et en arrivant sur le débarcadère, nous tombons presque nez à nez avec une équipe de tournage. Oui, vous avez bien lu ; tout y est, les acteurs, la caméra et tout ce qu’il faut pour tourner un feuilleton très prisé par les Indiens ; c’est très sympa. La jeune actrice accepte volontiers de faire une photo avec tous ceux qui lui demande, et bien sûr tous les messieurs craquent devant son joli minois. Nous restons un moment à les regarder dans leurs jeux de rôles et personne ne semble se soucier de ce groupe d’étrangers curieux, un peu indisciplinés et perturbateurs.

 

 

 

 

 

Ah, au fait et le coucher du soleil ? II est bien là et le ciel flamboie dans une déclinaison de couleurs jaune, orange et rose fantastiques. La preuve en image, comme si vous y étiez, avec ces couleurs sensationnelles, les palmiers et les barques en ombre chinoise.

Aucun bateau ne circule la nuit dans les canaux et nous  allons nous amarrer le long d’une berge pour le repas et la nuit. Mis à part le concert des grenouilles et les moustiques qui s’en donnent à cœur joie, nous avons l’impression d’être seuls au monde pour profiter calmement de la soirée.

 

 

Le matin, lorsque les bateaux retournent à leur port d’attache, il y a presque des bouchons. Après cette courte immersion et cette pause très appréciée dans les Backwaters, il est maintenant l’heure pour nous de reprendre nos motos pour la poursuite de notre périple vers les plantations de thé de Munnar très réputées dans le Kerala. Nous quittons avec regret  la quiétude de notre bateau pour nous immerger à nouveau dans la circulation indienne forte en sensations diverses elle aussi, mais d’un tout autre genre.

Si de cette ville, proche de Jaisalmer, il ne reste quasiment que des murs écroulés et rien d’autre, nous rencontrons son gardien. Ce vieil indien de 85 ans nous invite à boire le thé près de son feu et c’est un moment fort que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

 

 

Selon une version de la légende indienne, les habitants de Kuldhara devaient livrer au seigneur du coin, la très belle fille du chef du village qui lui avait tapé dans l’œil. Menacés de sévères représailles s’ils ne s’exécutaient pas ; ils désertent la ville en une seule nuit et la maudissent pour que personne ne vienne jamais plus s’y installer. Nul ne sait où ils allèrent, ni ce qu’ils devinrent et depuis ce temps, la ville reste morte.

Il tombe des cordes et les quelques animaux encore dehors cherchent un refuge pour s’abriter. Nous faisons un peu rapidement le tour de cette cité fantôme où il n’y, finalement, pas grand-chose à voir ;  la pluie qui tombe sans discontinuer n’invite pas à la balade sur ces routes complètement désertées et inondées.

 

 

A la sortie de la cité, nous quittons le véhicule au pas de course pour aller à la rencontre de notre hôte. Nous entrons dans une pièce ouverte à tous vents, type salle de garde, avec dans un coin un tas de cendres et quelques morceaux de bois pour faire du feu. Nous prenons place sur une natte humide posée à même le sol, et juste à côté, accroupi devant le foyer, notre gardien nous accueille avec son regard intense bienveillant. C’est ici qu’il passe ses journées à garder une ville déserte où seuls quelques touristes curieux viennent se perdre et le soir, il regagne tranquillement ses pénates dans un village proche.

La seule vraie attraction dans ce coin perdu, c’est lui, Sumar.

Nous sommes d’entrée de jeu sous le charme de son regard profond qui nous enveloppe avec bonté et de son visage tout ridé qui rayonne d’une paix intérieure. Tout passe par ses yeux, ses gestes mesurés, son sourire et son accueil en toute simplicité. Dehors, la pluie crépite et ici, à l’intérieur, c’est la sérénité.

 

 

Il a quelques difficultés à raviver le feu avec le bois humide et nous sommes un peu enfumés avant de voir apparaître quelques flammes ; l’eau chauffe doucement dans un récipient en alu plus que culotté. Ici, l’urgence n’existe pas, nous ne sommes pas pressés ; nous profitons simplement de l’instant présent.

Notre gardien nous sert tranquillement le thé dans deux tasses et d’un air malicieux sort de sa poche un paquet en plastique d’où il extrait une sorte de plaquette brune ; il en casse deux petits bouts, un pour chacun, en nous disant de le mettre dans la bouche pour le sucer. Alors, on s’exécute et on goûte. Il sourit en nous regardant faire et c’est à nous d’avoir les yeux en forme de point d’interrogation ; nous ne reconnaissons pas ce goût, qu’est-ce donc ?

Il nous explique prendre ce médicament, juste un petit morceau  tous les jours pour rester en bonne santé et garder la forme. Cette mélasse à l’opium a, selon lui, des vertus thérapeutiques bénéfiques pour pallier les désagréments dus à l’âge ; il est ravi de nous avoir en quelque sorte bernés. Pour nous c’est une expérience, mais en réalité, nous ne sentons rien de particulier. Qu’importe,  nous sommes contents de voir ses yeux pétillants et son large sourire,  reflets de sa bonne plaisanterie. Quel farceur !

Notre thé terminé, il sort alors des instruments bien emmitouflés et protégés dans un tissu.

 

 

Ce musicien a un talent prodigieux ; il joue de deux flûtes en même temps avec une agilité des doigts surprenante. C’est la première fois que nous voyons cette façon de faire qui demande une grande dextérité et nous sommes envoûtés par ces douces mélodies indiennes où les notes transpirent de sensibilité ; elles nous émeuvent et nous transportent dans un univers musical que nous ne connaissons pas.

 

 

Après quelques morceaux, il donne les instruments à son fils venu nous rejoindre avec des amis ; celui-ci prend le relais de son père et enchaîne, avec le même talent, des airs qui nous bercent doucement.

 

 

Nous sommes bien dans ce coin perdu avec ces personnes que nous ne connaissons pas ; le thé (et sans doute la mélasse à l’opium) nous réchauffe le corps et la musique, l’âme. C’est un moment rare et nous retenons le temps au maximum pour ne pas en perdre une seule miette. Malheureusement, nous devons poursuivre notre route à la découverte du Rajasthan ; il est temps de faire nos adieux et de quitter cette bulle hors du temps..

Le vieil homme sort avec nous et reste sous la pluie battante en répondant à nos signes jusqu’à ce qu’il ne puisse plus nous voir.

C’est à Fort Kochi que nous arrivons pour démarrer notre road trip moto en Inde du Sud et plus particulièrement dans le Kérala. Nous sommes tout près du bord de mer et nous avons hâte de découvrir la promenade qui longe le rivage et les Chinese fishing nets (filets de pêche chinois) dont tout le monde parle.

C’est carrément fascinant !

 

 

 

 

Intrigués par ces installations étonnantes, nous approchons un pêcheur et lui demandons s’il est possible de voir le filet de plus près. Il nous invite avec un large sourire et nous explique son fonctionnement. Au premier abord, on trouve que le système utilisé est on ne peut plus archaïque. Ce n’est pas faux, mais il est particulièrement ingénieux et d’utilisation très simple : des supports en bois, des cordes, des poulies et des contrepoids avec de grosses pierres et le tour est joué.

Nous mettons même la main à la pâte pour le faire remonter en tirant sur les cordes. Tout fonctionne à merveille et ce maniement ne demande pas à être monsieur muscles pour s’en sortir, même Madame se débrouille très bien, sans effort. On monte et on baisse le filet, rien de compliqué en somme, sauf que cette manipulation est reproduite à longueur de journée. Quant à obtenir une pêche miraculeuse à chaque fois, là, ce n’est pas gagné.

 

 

 

Hé bien, aujourd’hui, ce n’est pas Byzance et il n’y a qu’un seul poisson dans le filet, mais à notre grande surprise, il pèse son poids le coco et notre pêcheur ravi joue les acrobates pour l’attraper ; très fier et tout heureux, il le montre à tous ses copains alentours. C’est visiblement la meilleure prise de la journée ; pour le reste, il y a juste quelques petits poissons, une dizaine tout au plus qui se bat en duel dans un bac en en plastique. En fait, ils ne sont plus très vaillants, les pauvres. Selon notre pêcheur, après le dernier tsunami qui a frappé les côtes indiennes, il n’y avait plus de poisson pendant 15 jours parce que l’eau avait été trop remuée. Dur métier !

Mais il n’y a pas que la pêche au carrelet sur ce bord de mer, certains vont pêcher avec leur bateau en allant beaucoup plus loin ; d’autres restent en bordure de plage et lancent manuellement leur filet.

 

 

Nous prenons plaisir à saisir en plein mouvement, les filets lancés à la main ; le geste technique est particulièrement gracieux. Malheureusement, le résultat est décevant et le filet est souvent vide. Pourtant les pêcheurs répètent inlassablement le même geste avec l’espoir de ramener quelque chose. Sur les cinq lancers auxquels nous assistons, il n’y a rien, même pas l’ombre d’une queue de poisson.

 

 

 

 

Au petit matin, les bateaux colorés rentrent de la pêche et les poissons très attendus sont vendus à la criée dès leur arrivée, posés à même le sol. On les retrouve à midi sur les dessertes réfrigérées des restaurants prêts à être cuisinés selon nos envies. Pour ceux qui aiment les produits de la mer, il n’y a qu’à se laisser tenter et se faire plaisir. Il y a pléthore de petites gargotes très sympas avec des bancs et tables en bois qui proposent une cuisine rustique très savoureuse où le poisson est préparé et cuit devant nous. C’est le moment, il faut en profiter.

Et si vous n’aimez pas le poisson ou s’il ne vous aime pas, c’est selon, il y a un très bon restaurant tibétain avec des spécialités qui nous rappellent la cuisine découverte lors de notre virée au Ladakh. Ah ! les momos frits au poulet, on en salive encore, on ne vous dit que ça !  Voici son adresse ; il est bien caché dans un dédale de petites ruelles : Tibetan Chefs Restaurant K B Jacob Road, à côté de la Basilique Santa Cruz.

 

 

 

 

Le bord de mer est encombré de bateaux, de vendeurs de poisson ou de bibelots, de bazar non identifié et il y a du monde. Certes des touristes comme nous, quoique finalement assez peu lors de notre passage, mais également beaucoup d’Indiens qui se promènent entre amis, en famille ou en amoureux ; l’ambiance est décontractée et chaleureuse.

 

 

 

 

Seulement, on ne peut pas se voiler la face, il y a énormément de détritus, de déchets qui s’amoncellent sur la plage et c’est vraiment dommage. C’est sale et pourtant, l’ensemble dégage beaucoup de charme et déborde d’animation : les pêcheurs s’entraident et tirent leurs bateaux sur le sable, ravaudent leurs filets ou discutent entre eux et tout çà, ce sont des tranches de vie typiquement indiennes qui se déroulent à côté de nous. Il faut savoir regarder au-delà des apparences pour apprécier ces moments qui gravitent autour de la pêche et de ces filets qui aimantent tous les étrangers. C’est un spectacle simple, plaisant et nous apprécions le contact sympathique des pêcheurs très accueillants.

 

 

 

Et puis, regardez bien, vous aurez peut-être, tout comme nous, la chance d’apercevoir des dauphins évoluer près des berges ; c’est inattendu et très sympa. Et s’ils ne sont pas au rendez-vous, quelques peintures murales valent le coup d’œil le long de la promenade et vous mettront du baume au cœur. Celles-ci, vous ne pouvez pas les rater.

Plus loin, quelques courageux ou intrépides n’hésitent pas à se baigner. Bon, même avec une flopée de vaccins, on n’oserait pas, mais alors pas du tout ; d’ailleurs, l’idée ne nous a même pas effleurés une seule seconde et pourtant, la chaleur est bien présente. Visiblement, les baigneurs prennent beaucoup de plaisir à profiter de l’eau, malgré une plage peu engageante.

 

 

Le soir, le bord de mer reprend son calme, les touristes et les autochtones ont déserté les lieux, les étals sont fermés, et les filets sont tous remontés. Le décor carte postale empreint de poésie est posé, on dirait de larges corolles de fleurs au-dessus de la mer et nous, on adore ! Il ne manque que le coucher du soleil pour parfaire ce tableau unique.

Demain, nous enfourchons nos Royal Enfield pour aller à la découverte des backwaters. C’est promis, nous revenons très vite pour tout vous dire de cette pause au fil de l’eau.

Nous assistons à une partie de ce festival annuel dans un village proche de Kannur, dans l’état du Kerala, en Inde du Sud. C’est vraiment une chance pour nous de profiter de ce moment hors du temps, vécu en toute simplicité avec les villageois. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le Theyyam (Danse des Dieux) perpétue un rituel extraordinaire et méconnu entre magie et transe selon des coutumes ancestrales où des hommes incarnent des Dieux. Il s’agit bien d’une cérémonie religieuse et si les étrangers sont volontiers acceptés, nous ne sommes pas au spectacle ; il convient de respecter les usages et de se montrer discret.

 

Retour sur cette expérience unique.

 

 

 

 

Nous les entendons venir, les tambours battent en rythme et précèdent l’arrivée de personnages couverts de peintures et ornés de coiffes, plus impressionnantes les unes que les autres. Ces hommes possédés par l’esprit d’un dieu lors de rituels spécifiques symbolisent sa personnalité. Nous sommes complètement captivés par ces apparitions étonnantes et totalement charmés ; nous entrons dans un univers complètement inconnu. Accompagnés d’enfants et d’adultes, ils se dirigent lentement vers le temple du village et sa place sur laquelle ils vont tenir audience auprès de la population. Là, ils sont l’objet d’attentions permanentes, on perçoit l’immense respect des personnes qui les entourent.

 

 

 

 

Tous les villageois, parés de leurs plus beaux atours, se sont donné rendez-vous pour assister à ce cérémonial très important pour le bien-être spirituel de leur communauté. Il règne ici une ambiance très particulière, sereine et grave où la dévotion est palpable. Chacun attend patiemment son tour pour approcher la divinité, l’incarnation bienveillante des dieux pour lui confier ses craintes, demander des avis et des recommandations pour des problèmes personnels ou des difficultés affectant le village. Cette démarche est essentielle pour eux, car elle garantit le succès des récoltes, ainsi que la santé et la prospérité de tous.

 

 

 

 

Après avoir obtenu une réponse à leur questionnement et reçu la bénédiction tant attendue, ils donnent une offrande (généralement un billet de 10 roupies) et repartent confiants et rassurés. On voit la sérénité sur leurs visages transcendés par la foi en ces rites ancestraux. C’est un moment fort, unique et magique auquel nous avons l’honneur d’être présents. Tout se passe dans le calme, seuls quelques petits en bas âge, impressionnés et apeurés par les étranges personnages qui les entourent, pleurent dans les bras de leurs mères.

 

 

Un peu à l’écart, deux danseurs se préparent avant d’exécuter les danses sacrées et mimes pour honorer les héros et les esprits ancestraux. Des heures de préparation sont nécessaires pour recouvrir leurs visages de peintures aux dessins d’une grande finesse et d’un éclat incroyable. Les jeunes hommes que nous voyons ont une beauté presque féminine touchante. Ils attachent des bracelets avec des grelots à leurs chevilles et vont bientôt revêtir leurs costumes traditionnels que nous ne verrons malheureusement pas.

 

 

La cérémonie qui peut durer plusieurs jours, même la nuit, ne fait que commencer, mais il est maintenant temps pour nous de continuer notre périple moto. Nous gardons en mémoire des images incroyables de cet événement marquant, presque surnaturel. Merci à notre guide Thustop pour ses explications sans lesquelles nous n’aurions pas compris le sens important de ce rituel pour tout un village.

Après la trans-himalayenne à moto, nous voilà repartis dans la région de l’Himachal Pradesh au nord de l’Inde pour découvrir deux superbes vallées : celles du Kinnaur et du Spiti. Pas de doute, nous avons pris le virus himalayen. 4 bikers récidivistes forment ce nouveau groupe avec un seul duo, toujours nous ! les pilotes sont impatients d’en découdre avec de nouvelles pistes, qui aux dires de certains ne sont pas faciles du tout. Comme la peur n’évite pas le danger, tout ce petit monde enfourche les bécanes pour de nouvelles aventures.

 

 

Nous sommes en pays de connaissance avec notre dream team d’enfer déjà présente au Ladakh : Raja ouvre la route, Sanu et Thinley suivent dans le 4X4. Nous sommes heureux de les retrouver et ils nous le rendent bien. Ils n’ont pas changé d’un poil en deux ans et sont toujours aussi souriants, chaleureux et très pros. On les adore ces trois-là.

 

Le Kinnaur : des paysages verdoyants et encaissés.

 

La route principale de Manali vers la vallée du Kinnaur est encombrée de véhicules et les chauffeurs sont complètement fêlés ; ce n’est donc pas de tout repos. Les pilotes slaloment entre les voitures et les camions avec prudence ; les klaxons se font entendre dans une cacophonie qui n’est pas des plus mélodieuses. Un mini bus nous talonne de très, très près et l’envie de nous pousser dans le bas-côté pour passer est on ne peut plus claire. Une fois, deux fois, il déboîte, mais n’ose pas encore. La troisième fois Sylvie excédée se retourne, lève sa visière et lui montre le poing en l’invectivant d’une façon qui ne laisse aucun doute sur les jurons qu’elle profère, chose inhabituelle chez elle, mais trop, c’est trop. Le chauffeur surpris se repositionne et reste dernière nous sans tenter de nouveau un dépassement dangereux. Thinley, notre chauffeur, nous rapporte s’être bien amusé par la scène où Sylvie ne se laisse pas intimider.

 

 

 

 

Quel calme lorsque nous arrivons enfin dans la vallée, tout est verdoyant et nous n’avons pas le sentiment d’être loin de chez nous. Et pourtant, dès que nous entamons la montée du premier col à plus de 3 000m d’altitude au milieu de forêts de sapins, nous retrouvons les pistes indiennes dans toutes leurs splendeurs avec les creux, les bosses et la boue ; ça nous manquait. Nous ne sommes pas dépaysés, ce sera notre quotidien, mais c’est aussi ce que nous venons chercher et ne nous plaignons pas.

Les flancs de collines sont couverts de pommiers où tout le monde s’affaire avant l’arrivée du froid pour la dernière récolte de l’année. Nous croisons de nombreux ouvriers ramassant les fruits dans de grands paniers en plastique ; les visages sont fatigués et les dos voûtés, mais ils ne manquent pas de nous saluer : nous apprécions ces petits signes amicaux très sympathiques le long de la route.

 

 

Les centrales hydrauliques poussent comme des champignons et le paysage en est tout bouleversé. Quel dommage ! Nous avons hâte de retrouver toute la quiétude himalayenne en poussant vers un village situé presque au bout du monde à la frontière tibétaine. Nous prenons un peu d’altitude en longeant une route escarpée à flanc de montagne pour nous rendre dans ce village complètement isolé six mois de l’année ; nous sommes secoués sur la route vraiment défoncée, mais les paysages sont à couper le souffle. C’est moins cool lorsqu’au détour d’un virage nous arrivons droit sur une vache crevée juste poussée sur le bas-côté ; elle embaume l’air environnant. Beurk, il n’y a pas d’autre solution que de passer en apnée à l’aller comme au retour.

Le Tibet est à une trentaine de kilomètres seulement et nous rencontrons une présence militaire un peu plus importante. C’est assez sensible et ces derniers mois, la Chine et l’Inde étaient prêtes à en découdre ; le calme est maintenant revenu, mais reste en permanence précaire. Pour arriver ici, la piste est difficile et si l’on n’y vit pas, il y a peu de chance d’y venir par hasard, sauf peut-être, pour des curieux comme nous avides de voir des endroits un peu perdus.

 

Ghhitkul.

 

 

 

Ce village authentique a un nom aussi imprononçable qu’à écrire. Nous prenons énormément de plaisir à nous promener dans les ruelles où les enfants jouent près des vieilles maisons en bois qui ont vu grandir plusieurs générations dans leurs murs ; elles sont le reflet d’époques qui se perpétuent de façon immuable. Nous croisons quelques habitants charriant du bois ou du fourrage sur le dos pour les réserves d’hiver ; cela ne doit pas être facile de vivre dans cette contrée presque oubliée du monde.

Sylvain, le benjamin farceur du groupe s’amuse à arroser les bottes et bas de pantalon de militaires en patrouille, en passant dans une flaque d’eau à fond les manettes en quittant le village. Nous sommes quelques mètres derrière lui et on se dit  « Le con : que va-t-il se passer ? » Hé bien, rien du tout. Ils font un bond en arrière sans vraiment apprécier la blague et l’arrosage intempestif, mais ne pipent mot, sans doute trop estomaqués par ce pilote culotté. Nous les saluons d’un geste sympathique de la main voulant dire « On compatit les potes, nous on a déjà donné » avec juste un petit sourire espiègle en coin qui ne trompe personne.

Quittons maintenant la verdure pour entrer dans la seconde partie du voyage avec la vallée vertigineuse du Spiti et son univers minéral unique.

 

La vallée du Spiti.

 

 

 

 

Nous découvrons de larges plateaux d’altitude emprisonnés par des montagnes  aux sommets enneigés. Si l’altitude à laquelle nous sommes culmine à 4600 m, la vallée encaissée nous donne une sensation de vertige impressionnante avec ses gorges escarpées, ses canyons étroits et plongeants. Waouh, on se régale !

 

 

Les pilotes se lâchent et s’en donnent à cœur joie dans les virolos qui se succèdent en montant vers le village de Nako et son lac de montagne.

 

Nako.

 

 

 

 

Ce paisible village typique a beaucoup de charme et de caractère et ses ruelles pittoresques nous livrent tous leurs secrets : les moulins à prières sont bien là, les pierres ornées de mantras aussi et même un petit veau curieux qui pointe son museau en haut d’un muret.

C’est ici que le voyage moto se termine pour Sylvie. En reprenant la route après le repas de midi, nous chutons au ralenti en passant dans un trou d’eau : faute à pas de chance ou erreur de pilotage, toujours est-il qu’elle y laisse une côte au passage, mais elle termine la journée en serrant les dents, malgré de vives douleurs sur la route défoncée. Après une mauvaise nuit, elle ne peut continuer et c’est avec envie que le lendemain matin elle voit repartir sa moitié seule sur la bécane ; Bernard par contre va bien en profiter pour les trois derniers jours du périple.

Après avoir approché la frontière tibétaine au plus près, prenons la route vers le dernier village habité, le plus haut de l’Inde à 4 270m d’altitude.

 

Kibber.

 

 

 

Nous sommes une fois de plus impressionnés par le décor de carte postale que nous découvrons dans cette contrée très isolée où les toits des maisons typiques sont surmontés d’un épais fourrage s’intégrant parfaitement dans le paysage avec les montagnes enneigées en toile de fond, les enfants joufflus jouent dans les rues du village et le camion ravitailleur de denrées alimentaires est entouré des villageois se faisant livrer avant l’arrivée du froid et de la neige. Il y a de l’animation et personne ne s’étonne vraiment de notre présence.

 

 

En cours de route, nous croisons des Bluesheep, sorte de chamois broutant paisiblement à flanc de montagne. Ils sont craintifs et détalent comme des lapins à l’approche des motos. Les couleurs des montagnes changent au fil des kilomètres avalés et les vallées somptueuses offrent des palettes de couleurs incomparables. Nous engrangeons des souvenirs jusqu’à plus soif sans souffrir d’overdose ; bien au contraire, nous en redemandons tant et plus.

Faisons maintenant une halte au monastère de Key.

 

Le monastère de Key.

 

 

 

C’est le plus grand monastère de la vallée du Spiti et pourtant, il nous semble assez petit par rapport à ceux que nous avons vus au cours de notre périple moto au Ladakh. Nous apprécions beaucoup le rituel du thé offert aux visiteurs, en toute simplicité dans la cuisine ; c’est toujours un moment partagé très sympathique et c’est aussi pour nous l’occasion de découvrir un vieux livre de prières avec des dessins originaux de mantras tibétains que le moine nous montre avec fierté.

 

 

Thinley en profite pour jouer avec les petits moines, heureux de trouver un adversaire prêt à en découdre avec eux dans une partie de base-ball improvisée avec des morceaux de bois ; nous comptons les points et les gamins sont sans conteste les meilleurs.

 

Au fait, et Sylvie ?

 

Confinée dans le 4X4, elle est ravie de prendre toutes les photos qu’elle veut et ne s’en prive pas. Thinley et Sanu sont aux petits soins pour elle : on évite les secousses et point trop de vitesse non plus, on s’arrête quand elle le demande et même on anticipe pour la photo du siècle, on veille à ce qu’elle n’ait pas froid, on partage les bonbons et les gâteaux et on fait péter la musique dans l’habitacle. Vous êtes rassurés ?

Comme d’habitude, dans un groupe il y a toujours un marrant et Sylvain répond présent.

 

Pause détente.

 

 

Après nous avoir tous mouillés à tour de rôle, il décide d’être l’arroseur/arrosé. Nous avons droit à un aller/retour, plein gaz, dans plusieurs flaques successives ; il en ressort complètement trempé de la tête aux pieds et les bougies de la moto noyées devront être nettoyées pour repartir, mais il arbore un visage rayonnant, tant il s’est régalé à nous divertir tout en s’amusant. Sauf, que la suite de la journée va le faire déchanter rapidement, avec le froid et la pluie qui vont malheureusement vite gâcher le plaisir. On vous en parle après.

 

 

 

Pour l’instant, profitons encore des panoramas sublimes sous le soleil avec un arrêt magique au col de Kumzum à 4551m d’altitude où les drapeaux claquent dans le vent vivifiant. C’est là que nous déposons notre drapeau français pour marquer notre passage ; regardez bien, peut-être le verrez-vous si vous avez la chance de venir par là ?

 

 

 

 

Nous entamons la partie la plus difficile de ce périple. Sylvie ne regrette rien, car cette portion est totalement impraticable en duo, à moins d’être suicidaire. Elle observe les motards s’efforçant de tenir leurs machines qui tanguent au milieu des routes inondées, très étroites et boueuses; c’est sportif ! Une courte balade à pied pour approcher le lac permet de détendre tout le monde avant de repartir avec le temps qui se gâte et qui n’annonce rien de bon ; ce n’est plus cool du tout.

 

 

 

Ce n’est que le début des malheurs pour les pilotes ; la pluie s’invite et le jour tombe rapidement. La veille, cette route était coupée et si nous ne passons pas maintenant, nous allons être dans de beaux draps : ici, il n’y a pas d’hébergement ni de restaurant. Nous sommes dans le lit de la rivière et devons continuer malgré les conditions météo déplorables pour rejoindre un hôtel et se mettre au sec, il n’y a pas le choix et c’est une vraie course contre la montre qui s’engage ; c’est plutôt rude !

 

 

 

Les motards roulent au radar dans la nuit avec une visibilité réduite, les cascades se transforment en torrent et inondent la piste, les motos glissent dans les ornières boueuses et le 4X4 racle le bas de caisse. C’est la galère la plus complète, pour ne pas dire la m… Les conditions de circulation sont difficiles pour tout le monde avec la pluie persistante. Même la moto de Bernard rechigne, il tombe en panne d’allumage et reste en rade. Coup de bol, il vient de rejoindre le bitume et Raja, le Dieu de la mécanique répare en un tour de main pour lui permettre de repartir.

Arrêt obligatoire au check point pour faire enregistrer les passeports, les pilotes dégoulinent ; les tenues waterproof sont depuis longtemps totalement inefficaces et ils sont transis avec des vêtements complètement trempés. Thinley franchit la corde du contrôle pour se garer et il écope d’une amende de 200 roupies : pas cool le policier du coin ! C’est la seconde fois qu’il se fait verbaliser en deux jours ; il n’en revient pas. On vous le donne en mille ! La première fois, il ne voit pas l’interdiction de fumer dans un village en dehors de la zone autorisée. Et hop, il s’est fait délester de 100 roupies. Encore un effort et nous arrivons à l’hôtel trente minutes après, les derniers kilomètres sont les plus longs pour les bikers qui n’en peuvent plus.

En arrivant, Bernard se met sous la douche bien chaude et se couche sous une pile de couvertures pour essayer de se réchauffer avant le repas, il claque des dents. Les autres ne valent pas mieux : Sylvain et Jean-Marc sont bleus de froid et Michel a le dos complètement bloqué après ce calvaire de plusieurs heures. Difficile de faire sécher les vêtements et les chaussures pour repartir le lendemain pour la montée du Rothang Pass et la descente sur Manali pour la fin du circuit ; il faudra donc faire avec.

 

 

 

Ouf, le soleil pointe le bout de son nez le lendemain et ce n’est pas de trop pour ragaillardir les troupes. La montée du col est sportive autant pour les motos que pour le 4X4 ; les ornières tracées par les camions sont impressionnantes et les machines instables ripent dans la boue ; un coup de pied à droite et un coup à gauche pour se stabiliser, il n’y a rien de trop. Nous avons déjà eu des conditions de conduite difficiles, mais là, c’est le pompon. Heureusement les paysages sont magnifiques, mais seule Sylvie en profite pleinement ; tous les autres sont concentrés sur la conduite pour éviter la chute. Nous redescendons le Rothang Pass avec toujours autant de plaisir, cette route toute en lacets est superbe et très plaisante pour les pilotes qui oublient leurs déboires. Sniff, la fin du voyage se profile à l’horizon.

Nous venons de vivre une expérience unique avec des conditions de pilotage extrêmes, mais cette fois encore, nous avons des étoiles plein les yeux et des souvenirs impérissables. Le groupe et l’équipe très soudés n’ont fait qu’un et cette aventure partagée donne au voyage une dimension humaine incroyable. Cette belle bande de copains s’est éclatée dans la joie et la bonne humeur tout au long de ce séjour inoubliable, malgré les difficultés et nous en revenons tous grandis.

On ne peut passer dans la région du Ladakh sans visiter les monastères qui jalonnent notre route. Ils font partie intégrante de la culture indienne et sont tous différents les uns des autres. Pourtant, ils ont en commun la sérénité, l’authenticité et la profondeur qu’ils dégagent. Au cours de notre périple moto pour la transhimalayenne, nous en visitons plusieurs. Chacun a un charme spécial et une histoire que nous vous dévoilons.

 

Likir.

 

 

Situé à une cinquantaine de kilomètres de Leh, capitale du Ladakh, ce vieux monastère se dresse fièrement à 3 510m d’altitude sur un piton rocheux avec son bouddha doré au regard bienveillant. L’environnement lunaire de ce gompa (monastère en tibétain) dégage une impression de solitude. Thangkas (tentures murales), plafonds richement décorés, peintures et livres de prières anciens nous attendent à l’intérieur.

De grosses doudounes épaisses en capuches, posées en tas sur les matelas attirent notre attention. Bien que mitées et usées, elles sont très précieuses pour les moines pendant leurs prières. Ils s’y emmitouflent pour ne pas avoir froid et elles ne sont pas de trop, car il ne fait pas chaud, chaud par ici. Ok, nous avouons, la photo est plantée et nous ne pouvons pas vous les montrer.

 

Rizong.

 

 

Entouré de montagnes arides à 3 360m d’altitude, ce monastère se niche à flanc de montagne au fond d’une vallée très étroite. Ici, les peintures murales réalisées avec une finesse incroyable débordent de couleurs éclatantes, pleines de lumière. Elles retracent l’histoire de Bouddha de sa naissance jusqu’à sa mort et c’est exceptionnel.

 

 

Les petits apprentis moines nous accueillent pour nous offrir une tasse de thé et leur plus beau sourire. Le sens de l’hospitalité est très prégnant chez ces jeunes garçons ; ils sont adorables. Nous gardons un souvenir attendri de cette visite où nous passons un bon moment avec ces enfants espiègles et curieux, pétillants de malice.

 

Diskit.

 

 

Ce monastère se décline comme une succession de constructions blanches mises bout à bout, avec des petites ruelles et une vue imprenable sur la vallée Nubra qui s’étend à ses pieds. Pour y arriver, nous prenons une grimpette et garons nos motos sur une petite esplanade en contrebas des bâtiments.

 

 

Pas de chance pour nous, car ce jour-là, il y a une panne d’électricité. Nous ne visiterons pas à la lueur d’une bougie, mais à celle d’un téléphone portable. Vive la technologie moderne ! Du coup, nous regardons les statues et les peintures en clair-obscur ; c’est une visite inédite et insolite qui finalement ne manque pas de charme. Nous rencontrons par hasard le moine gardien de clés, très anciennes des lieux. Nous n’en avons jamais vu d’une telle originalité et vous non plus, sans doute.

 

 

Dans la vallée, la gigantesque statue colorée du Futur Bouddha de plus de 30m de haut nous attend. Erigée pour la paix dans le monde, elle se tourne avec espoir vers le Pakistan pour apaiser les relations un peu tendues. Ses traits d’une grande douceur et ses couleurs pastel ravissent le regard.

 

Sumur.

 

Nous avons le privilège de voir les moines exécuter un mandala (oeuvre d’art collective et éphémère d’une grande complexité, réalisée selon une pratique spirituelle ancestrale, avec du sable coloré). Peu de personnes ont la chance d’assister à ce rituel sacré.

 

 

Six moines participent à la réalisation de ce chef d’œuvre en utilisant un chak-pur (petit outil en forme d’entonnoir) qui dépose le sable, grain par grain, avec une extrême précision. C’est un travail particulièrement difficile et très fatigant, et pourtant, nous avons le sentiment que tout est facile. Rien ne transpire des efforts constants et intenses des moines en pleine concentration et c’est captivant.

Une fois ce travail minutieux terminé, le mandala sera détruit dans un grand silence et avec beaucoup de délicatesse. Cette oeuvre est là pour rappeler que tout est éphémère, c’est ce que l’on appelle l’impermanence. Cela fait un peu savant, non ? Nous profitons de ce moment rare qui nous est offert et c’est un réel bonheur de partager cette expérience unique. C’est un souvenir inoubliable et précieux.

 

Korsog.

 

 

Nous sommes à 4 572m d’altitude, c’est donc le monastère le plus haut que nous visitons. Il se trouve à l’intérieur du village et du haut de ses terrasses, nous apercevons le lac Tso Moriri avec la couleur bleu intense de son eau.

 

 

Comme dans tous les monastères, les divinités finement exécutées sur  les murs sont les gardiennes des lieux. Tout est très calme. Seuls les nombreux drapeaux multicolores claquent au vent et donnent une touche colorée au paysage. C’est la zénitude !

 

 

Nous prenons un réel plaisir à découvrir ces monastères. Qu’ils se dressent fièrement à flanc de montagne ou soient perchés sur une colline, ils s’intègrent parfaitement dans les paysages et sont très présents dans cette partie de l’Inde. La cérémonie religieuse à laquelle nous assistons dans celui de Lamayuru reste un moment empreint de grande émotion.

Ce monastère est le plus vieux gompa (nom tibétain désignant un monastère bouddhiste) connu du Ladakh. Il est également appelé Yund-Dung Thapa Ling. Selon la légende, Naropa, disciple du maître Indien Tilopa, méditait sur un minuscule bout de terre, au milieu d’un lac. Il émit le vœu de voir construire un monastère à cet endroit. Miracle! Quelque temps après, le lac s’assécha et un monastère fut érigé : le monastère de Yund-Dung, aujourd’hui appelé Lamayuru. Il se dresse fièrement sur son rocher à 3510 m d’altitude et domine le village en contre-bas. Il est entouré de montagnes arides et austères alors que la vallée offre un décor verdoyant. Ici vivent en permanence 200 moines et lamas, dont une cinquantaine de jeunes moinillons scolarisés au monastère. Leh, capitale de Ladakh se trouve à environ 125 km.

 

 

Notre circuit moto pour la transhimalayenne au Ladakh nous conduit aux portes de ce monastère. Après avoir garé nos machines en rang d’oignons, nous montons tranquillement à pied pour en faire la visite. En chemin, nous croisons plusieurs femmes qui portent la tenue du Zanskar avec le pérak (grandes oreilles en mouton noir et bande de cuir cousue de turquoises). Une grande peau descend avec élégance sur leurs dos. Nous n’avions jamais vu ce genre de coiffe si singulière.

Nous arrivons en pleine cérémonie religieuse empreinte de ferveur, de simplicité, où les costumes traditionnels chatoient de couleurs.

 

Communion et recueillement.

 

 

Bien qu’étrangers, nous sommes chaleureusement accueillis et invités à participer à cette fête avec toutes les personnes présentes. Nous nous faisons petits et allons un peu à l’écart pour être au-dessus de toute la foule massée devant l’estrade.

Le Rinpoché (le Très Précieux en tibétain, titre généralement réservé à un lama incarné) lit des prières d’une voix monocorde, mais apaisante. Bien sûr, leurs sens nous échappent complètement, mais qu’importe. C’est saisissant de voir tous ces visages empreints de béatitude et de sérénité. La foule est silencieuse et boit littéralement ces paroles au pouvoir bienfaisant. La ferveur est palpable. On peut presque la toucher du bout des doigts. C’est une sensation très étrange, car on se sent comme enveloppés par une aura protectrice. Nous sommes un peu comme dans une bulle où le temps et l’espace sont suspendus.

Toutes les personnes sont assises sans façon à même le sol et vont rester presque la journée entière à prier. Des moines et des jeunes femmes servent du riz et de la boisson à ceux qui le désirent. La cour intérieure est noire de monde. Tous les habitants des villages alentours se sont donné rendez-vous ici pour assister à cet office.

Au cours de la cérémonie, nous remarquons la façon très curieuse dont les vieilles personnes tiennent leur chapelet et croisent les doigts. Le tipi ou tibi (chapeau haut de forme en satin brodé) qui couvre les femmes aux longues nattes attirent le regard. C’est une particularité de la région du Ladakh. Les moines avec leurs vêtements rouges apportent une touche colorée à l’assemblée. Ici, les jeunes et les anciens se côtoient et s’unissent avec respect dans une totale communion.

La présence militaire fait également partie du décor, mais se montre discrète. Le Rinpoché est protégé, car c’est une personnalité religieuse importante. Pour faire simple, c’est un peu comme le pape pour nous. A notre arrivée à l’aéroport de Leh, nous avons vu un jeune moine d’une douzaine d’années tout au plus, entouré de gardes du corps. Il n’est pas question de l’approcher. Ce petit bonhomme avait une voiture privée décorée de grands rubans colorés qui l’attendait à son arrivée. Il bénéficiait d’attentions de tous les instants et les personnes se prosternaient devant lui avec dévotion et respect. Nous sommes restés un peu interdits devant cette scène insolite, car cette adoration était tout à fait naturelle pour ce jeune garçon, pas ému pour deux sous. Renseignement pris, il s’agissait d’un futur Rinpoché déjà conscient de ses devoirs.

Ce temps fort, hors du temps nous est offert et nous le savourons sans réserve avec la population locale. C’est une parenthèse inattendue de cette visite au monastère que nous vivons en toute humilité.

Nous ne nous attardons pas auprès des fidèles, et après un dernier signe amical aux enfants tous souriants qui nous font de grands signes, nous reprenons la route pour la poursuite de notre périple.

 

 

 

 

 

Au cours de notre circuit moto dans le Ladakh, nous en voyons plusieurs. Le terme tso veut dire lac en ladakhi et en tibétain. Ils sont tous particuliers, mais ils ont en commun leur beauté naturelle et sauvage. Ils sont une récompense au terme de journées sportives, entre pistes caillouteuses et sablonneuses, et de longues étapes, parfois éprouvantes. Quel bonheur de les contempler au bout du monde et d’en profiter pleinement !

 

Tso Moriri (4595 m)

 

 

Ce lac est  entouré par la  Chine, le Pakistan et le Cachemire. Ce sont des voisins pas toujours très sympathiques. C’est pour cette raison que nous ne pouvons malheureusement pas en faire le tour. Sa belle couleur bleue turquoise est intense et profonde ; la limpidité de son eau est un enchantement. Pour autant, pas question d’y faire trempette, l’eau est assez froide à cette altitude. Les paysages qui nous entourent sont splendides et le ciel est d’une incroyable pureté. Toute cette beauté nous saute à la figure et nous coupe le souffle. C’est tout simplement magique !

 

Kiagar Tso (4670 m)

 

 

Nous avons mangé beaucoup de poussière pour arriver en bordure de ce lac. Nous savourons donc, avec le plus grand plaisir, cette halte pour profiter du décor qui nous entoure.

C’est un « petit »  lac salé avec des chevaux sauvages qui broutent paisiblement. Fin septembre, les sommets des montagnes environnantes sont déjà enneigés ; l’hiver approche à grands pas. Le paysage est un peu lunaire, mais ne manque pas de charme malgré sa désolation. Tout est calme et paisible.

 

Tso Kar (4530 m)

 

 

Le lac Tso Kar ou lac blanc est un peu particulier. C’est un lac très salé et le sel, se dépose tout autour des berges comme une fine pellicule de neige. C’est très surprenant. Nous admirons le panorama que nous offre la nature. C’est de toute beauté. Nous respirons à pleins poumons. Les montagnes aux sommets enneigés se reflètent dans l’eau et s’impriment à l’envers. Nous avons la grande chance de voir, une espèce rare de grue à cou noir (black neck) se promener tranquillement en couple.

Voici  sa légende :

«Autrefois, il y a bien longtemps, cette région était un paradis composé d’un village et d’un bel océan. Un jour, le dieu qui veillait sur la région décida d’apparaître sous la forme d’un moribond. Tous les habitants le rejetèrent à coups d’injures et de pierres. Tous, sauf une petite fille. Furieux de cet accueil, il aspira l’océan. Quelques gouttes tombèrent de son nez, formant le Tso Kar. Puis il dit à la petite fille que quelqu’un l’attendait sur la montagne. Quand elle fut sur les hauteurs, il recracha une partie de l’eau, engloutissant les méchants villageois et créant, un peu plus loin, le lac Tso Moriri.»

Malheureusement, ce lac disparaît un peu plus chaque année, laissant le sel former comme un linceul…

Nous avons pleinement conscience de la chance que nous avons de pouvoir contempler ces magnifiques lacs d’altitude, tous à plus de 4000 m. Nous  ouvrons grands les yeux devant les panoramas qu’ils nous offrent, et emmagasinons des souvenirs jusqu’à plus soif.