CITY TRIP

Tout un réseau souterrain de voies et de galerie creusé dans le sous-sol à différentes époques serpente sous la ville actuelle formant un véritable labyrinthe qui peut être en partie visité. Nous optons pour une découverte de Napoli Sotterranea, le Naples underground dont l’entrée se situe sur la Piazza San Gaétano, dans le centre historique.

Etes-vous prêts à descendre dans les entrailles de la vieille cité ?

Tout le monde arrive en même temps et les groupes sont constitués par nationalité, puis attribués à un guide maîtrisant la langue requise ; nous prenons ensuite la direction des souterrains pour une immersion dans les sous-sols de Naples. Franchement, c’est un peu le bazar avec les groupes d’Anglais, d’Espagnols, d’Allemands et d’Italiens qui s’enchaînent à la queue leu leu pour descendre les 136 marches permettant d’accéder, entre autres, à un ancien aqueduc romain à 40 m sous terre. il faut attendre que le groupe précédent sorte du point d’explication pour prendre sa suite et c’est un chassé-croisé permanent, un peu bruyant. Comme nous sommes les derniers, nous avons l’avantage d’avoir un peu plus de temps que les autres pour profiter de la visite, toute proportion gardée bien entendu.

Les salles, pour certaines d’une hauteur démesurée, creusées dans le tuf et servant d’abri antiaérien pendant la Seconde Guerre mondiale sont vides à l’exception de quelques objets récupérés en partie dans les monceaux d’ordures déposés dans les galeries ou jetés depuis les puits d’aération et dégagés au cours d’actions de nettoyage pour leur réhabilitation. Ils témoignent du passage de la population napolitaine venue s’abriter ici pour fuir les bombardements, mais pas que, puisque pour les clandestins, les déserteurs ou les personnes recherchées, c’était également un refuge idéal pour se cacher.

C’est un parcours dans un véritable dédale de couloirs plus ou moins étroits menant à d’anciennes carrières, ainsi qu’à de nombreuses cavités que nous découvrons au fur et à mesure de ce périple souterrain ; on peut très facilement s’y perdre et malgré son « quota de 10 % de perte« , le guide veille sur sa troupe pour que personne ne s’égare en cours de route.

A l’époque romaine, un aqueduc romain de 400 km de long fournissait la ville en eau potable ; aujourd’hui, un réseau de canaux reconstitué permet encore à l’eau de circuler et d’alimenter une énorme citerne gréco-romaine. C’est la partie la plus fascinante du parcours où l’on se sent un peu des aventuriers. Deux conditions sont impératives pour accéder à une faille qui nous y amène de 50 cm de large tout au plus, que l’on suit sur 150 m environ : il ne faut pas être claustrophobe et ne pas avoir trop abusé de bonnes choses, si vous voyez ce que nous voulons dire ; quelle que soit la raison, cette portion est donc facultative pour certains et c’est dommage, car ils ratent vraiment quelque chose.

Comment çà il fait noir ? Mais non, au préalable, on nous donne une bougie à LED pour avoir un semblant de lumière et nous mettre dans l’ambiance Indiana Jones, mais sans les bestioles qui grouillent de partout, c’est déjà pas mal. Une jeune femme, sa petite fille de 3 ans environ dans les bras lui dit « On va jouer dans le noir et tu vas voir les petites lumières danser « , c’est pas mignon tout plein ? Et la fillette aux anges s’amuse beaucoup de cette situation insolite. Quand on dit que c’est étroit, ce n’est pas peu dire ; c’est comme un goulet de mineur  avec une paroi de pierre à droite et à gauche que l’on frôle, c’est vraiment exigu et l’on ne traîne pas. Enfin la citerne , les jeux de lumière la mettent en valeur et créent un espace magique ; c’est vraiment le clou de cette visite.

A notre retour, le Monsieur Lumière fait cadeau de la bougie à la petite fille et après quelques minutes, la lampe valse et se casse, pour le plus grand amusement de la gamine ravie.

Au détour d’une galerie, des plants de basilic, propriété du restaurant juste au-dessus de nos têtes s’épanouissent dans des pots et viennent agrémenter les tomates mozzarella et autre pizza Margherita servies aux clients. La consigne est claire ; pas touche et pas question non plus de repartir avec un pot sous le bras. Si des essais de culture ont été faits ici, ils ont vite été abandonnés par manque de rentabilité.

Plus loin, une expérience botanique est menée pour faire pousser des plantes dans ces salles souterraines avec seulement l’humidité permanente de l’air ambiant et des lampes imitant le spectre naturel du jour et le cycle jour/nuit. Celles que nous voyons sont en bonne santé, mais pour ce qui est des plantes qui aiment vraiment la chaleur, c’est râpé ; cela ne marche pas puisque la température avoisine les 14°.

Et que trouve-ton au détour de ce parcours ? On vous le donne en mille ; une ancienne citerne transformée en cave à vin, utilisée jusqu’en 1952 par les moines du cloître de San Grégorio Armeno ; nous n’irons pas jusqu’à dire que les tonneaux exposés sont d’origine, en tout cas, ils sont bien vides. Il paraît qu’un étroit couloir permettait aux nonnes de rejoindre les religieux pour trinquer à l’amitié. C’est louche ? À vous de penser ce que vous voulez, nous on ne s’avance pas sur ce terrain.

Quittons les souterrains et revenons à l’air libre, à quelques pâtés de là, pour aller voir les ruines de l’ancien théâtre romain Neapolis à l’intérieur d’une vieille maison napolitaine qui ne paie pas de mine. Le guide fait son petit effet lorsqu’il pousse le lit monté sur des rails et ouvre une lourde trappe en fer permettant d’accéder au sous-sol où se trouvent les vestiges. Nous sommes comme dans une très vaste cave où les murs construits selon une technique particulière ont résisté aux tremblements de terre et témoignent de l’ingéniosité des bâtisseurs de l’époque. On ne s’attend pas à un tel décor, en très bon état de conservation, mais pour autant, seule une partie est dégagée, le reste se trouve sous les habitations mitoyennes actuellement habitées. Aussi, il est très difficile de se faire une idée précise des dimensions réelles de ce théâtre. Pour la petite histoire, c’est ici que l’empereur Néron venait pousser la chansonnette et selon la légende, soudoyait les spectateurs pour être applaudi ; gare à ceux qui n’étaient pas assez démonstratifs.

La visite se termine par une pièce où l’actrice Sophia Loren, la belle Romaine, a tourné quelques scènes pour un film dans les années 1950 ; mais ce n’est plus aujourd’hui qu’un souvenir et l’on y trouve maintenant des crèches en exposition, si chères aux Napolitains. Bof ! Cela ne casse pas trois pattes à un canard !

Nous restons mitigés par cette visite, certes agréable, mais dont les apports historiques dispensés par « le guide » sont un peu légers. Cet étudiant plein de bonne volonté qui nous débite son récit appris par cœur est vite dépassé lorsque quelqu’un du groupe lui pose des questions précises et qu’il n’a pas la réponse ; il en perd le fil de son discours. Tout n’est pas négatif puisque nous avons un aperçu de ce que l’on peut trouver sous la ville actuelle ; sans doute qu’avec un amoureux de l’histoire napolitaine, nous aurions vécu la visite autrement et sous un angle beaucoup plus enrichissant tant sur le plan historique, qu’archéologique.

Crédit photo : (6) Albertini

Puisque bien manger est aussi une façon de faire de son voyage une réussite, laissez-moi vous présenter une petite anthologie de lieux choisis, qui ont donné l’occasion à mes papilles et mon palais de prendre du bon temps pendant mon séjour à Naples.

Le meilleur de la pizza.

C’est à Naples qu’on fait les meilleures pizzas au monde et ça n’est pas une légende.

I Decumani

Puisqu’on nous avait vanté la pizza du même nom, « I Decumani », on s’est dit qu’on allait suivre la recommandation les yeux fermés. Fidèles à nous-mêmes, nous sommes arrivés à l’arrache sans réservation d’aucune manière parce que c’est tricher, et avons dû patienter quelque peu, le temps que le spectacle de belles pizzas qui défilaient nous ouvre l’appétit. Et franchement, il fallait bien ça. On vous laisse la découvrir.

Via dei Tribunali, 58, 80138 Napoli.

Site: I Decumani.

Di Matteo

Un autre grand nom du quartier historique où les pizzas sont encore abordables et surtout très bonnes. Au départ on peut prendre peur devant le si peu de places en apparence, mais c’est un trompe-l’œil puisqu’il y en a à l’étage. Il y a du monde qui passe, ça semble être la course un peu partout, c’est bruyant, mais comme c’est Naples on aurait presque regretté que ça soi différent. Nous, c’est d’ailleurs ce qu’on aime.

Via dei Tribunali, 94, 80138 Napoli.

Site: Di Matteo.

Antica Pizzeria Priogobbo

Avec tout un paragraphe consacré dans le cours de la Margherita, j’ai déjà eu l’occasion de mettre Antica Pizzeria Priogobbo à l’honneur. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir à vous rappeler que c’est ici que j’ai dégusté ma toute première Margherita à Naples, que si l’endroit ne paye pas de mine il ne faut pas se fier aux apparences. C’est excellent, et ce n’est pas cher du tout. Fun fact, en demandant une Peroni, j’ai eu droit à une bouteille de 66cl. Je me suis dit « Non mais ils m’ont vraiment pris pour un touriste, ils veulent me faire casquer c’est clair! » Au moment de régler ma note, je me suis excusé d’avoir pu penser ce genre de chose. Le mec n’a pas compris.

Via Portacarrese a Montecalvario, 96, 80134 Napoli.

Trattoria.

Face à la concurrence difficile des pizzerias aux prix bon marché, rappelons-nous que la cuisine napolitaine ça n’est pas que de la pizza, du coup, nous aurions eu tord de ne pas se laisser tenter.

Antica Capri

Une très belle surprise. Après d’innombrables passages sans vraiment la remarquer, c’est en voyant le chef nettoyer les moules, tranquille devant sa boutique un après-midi qu’on s’est dit qu’un plat de pasta e fagioli alla pescatora pourrait ravir nos papilles. Il y a peu de tables, alors il a fallu attendre et nous avons attendu. D’abord un peu, puis un peu plus. C’est au moment de jeter l’éponge qu’on nous a invités à nous assoir. C’est passé à ça de louper une si bonne adresse! A ça!

Via Speranzella, 110, 80132 Napoli.

Site: Antica Capri.

Pescheria Azzura

Quelques tables sur le trottoir à proposer les produits de la poissonnerie, on succombe à cette spécialité napolitaine que sont les spaghettis à la vongole servis ici dans des assiettes en inox. Ça ne paye pas de mine de prime abord, le décorum est des plus pittoresque et tout ceci nous va bien. Une adresse incontournable dans une gamme de prix qui plus est très abordable, il n’en fallait pas plus pour nous donner l’envie de revenir, alors on reviendra.

Via Portamedina, 5, 80134 Napoli.

Site: Pescheria Azzura.

Sur le pouce.

On aurait pu mettre les pizzerias dans cette catégorie, puisqu’il y est facile de prendre à emporter, mais nous sommes à Naples et elles méritaient bien une catégorie à elles seules.

Passionne di Sofi

On avait l’habitude de croiser les napolitains et napolitaines avec de grands cornets de trucs frits et bien gras, à longueur de journée. Un soir, on s’est dit que ça devait être notre tour, alors nous sommes allés là, le nom nous a plu, et on a commandé un mix terre et mer. Avec nos deux Peroni, on s’est posé sur les marches de la Basilique San Francesco di Paola, Piazza del Plebescito, et on s’est pris du bon temps.

Via Toledo, 206, 80132 Napoli.

Site: Passionne di Sofi.

N’étant un fou des choses frites à déguster dans la chaleur de Naples l’été, je n’en ai pas testé d’autres, mais Decumano 31 est, paraît-il, une autre bonne adresse (Via San Biagio Dei Librai, 31, 80138 Napoli).

Pâtisseries.

Avec son café le matin, en guise de dessert à midi, pour caler un creux à l’heure du goûter, toutes les occasions sont bonnes pour en manger.

La Fonte del Dolce

Fréquenté quasi exclusivement par des italiens, c’est un boui-boui minuscule où on s’arrête sans s’y arrêter. Le propriétaire ne parlant d’ailleurs ni anglais ni rien d’autre que sa langue natale, ce n’est toutefois pas un souci, puisque d’une façon ou d’une autre on arrive toujours à se faire comprendre. Prenez un espresso sans sucre, vous aurez largement votre dose avec votre divine graffa, qui n’est rien d’autre qu’un beignet frit enrobé, vous l’aurez deviné, de sucre (on en trouve un peu partout, j’ai choisi ce lieu parce que la pâtisserie était bonne, l’endroit simple, presque minimaliste, mais authentique).

Via Francesco Girardi, 80134 Napoli.

Pintauro

On y va pour une sfogliatella dans un lieu qui est une véritable institution à Naples. Ici par contre je parle sous le contrôle de Maître « Pâtissière » (qui parfois pourrait s’appeler Maître « Mauvaise Foi » mais là n’est pas le sujet), parce qu’entre vous et moi, je ne comprends pas l’engouement autour de ce gâteau qui part en javel dès qu’on plante un croc dedans, et qui au goût n’est pas franchement ouf. D’après mon avocate en revanche c’est juste « trop bon ». Léger comme plaidoirie, mais toujours efficace.

Via Toledo, 275, 80132 Napoli.

Site: Pintauro.

Une autre adresse très prisée et qui, paraît-il, fait d’excellents gâteaux, Sfogliatelle Attanasio (Vico Ferrovia, 1-2-3-4, 80142 Napoli) situé près de la gare.

Quelques douceurs.

Ça se mange sans faim, c’est de la gourmandise.

Il Gelato Mennella

D’excellents cornets faits maison au service d’une glace voluptueusement crémeuse. Alors présenté comme ça, ça peut vite glisser sur quelque chose de pornographique, mais c’est pas dit que quelques orgasmes gustatifs n’ont pas été ressentis sur les papilles des uns et des autres, repartis la langue hébétée par une farandole de parfums suaves. Y’a pas de honte il fait chaud. Tellement chaud d’ailleurs qu’en été on la mange façon speed dating suivi d’un quicky. Fin des allusions, c’était bref, mais c’était bon.

Piazza Trieste E Trento, 57, 80132 Napol.

Site: Il Gelato Mennella.

Gay-Odin

Lorsque la glace est préparée par un chocolatier, je vous laisse deviner quel parfum choisir. J’ai d’ailleurs dû faire une entorse à mon combo de saveur préféré, et je n’ai pas été déçu. S’y rendre, c’est aussi se donner l’occasion d’emprunter l’une des rues les plus sympa de Naples, Via Benedetto Croce. Possible, de mémoire, plutôt que de prendre une glace, opter pour un milk-shake.

Via Benedetto Croce, 61, 80134 Napoli.

Site: Gay-Odin.

Desio Gelato & Pastry

La glace de la récompense. Être allé de l’arrêt Toledo au Castel Dell’Ovo en plein cagnard méritait bien une petite glace, et dans ce coin-là il n’y a pas mieux. Bon, en même temps il n’y a pas grand-chose d’autre, j’avoue, mais ça n’en fait pas non plus des glaces moins bonnes du tout. On regrette toutefois le cornet comme celui qu’on achetait par paquet de 20 lorsque j’étais enfant (avec la glace en barquette, vous vous rappelez?). Mais en écrivant ces lignes, je ne me rappelle plus s’il y avait le choix. Je lui accorde donc le bénéfice du doute, c’est peut-être moi qui ai merdé dans ma commande.

Via Partenope, 37, 80121 Napoli.

Site: Desio.

En bonus une épicerie très sympa où se trouvent des tas de spécialités napolitaines, le bon plan pour rapporter quelques souvenirs et douceurs à vos amis, familles, et juste à vous-même: Alimentari Russo Gabriele.

Piazza Pignasecca, 1, 80134 Napoli.

Crédits photo: (1) Pizzeria Desio; (2) lello; (3) happyfoodie; (4) dylano; (5) shutterstock; (6) mejoresphoto.

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Le cours de la Margherita part d’un constat simple que tout voyageur connaît lorsqu’il se trouve à l’étranger. Finalement, le seul modèle de référence que l’on a, c’est celui d’où l’on vient, avec son histoire et ses codes, ses critères, ses repères (culturels notamment). Du coup, en dehors de sa zone de confort, ou plutôt en dehors sa zone de connaissances s’il l’on veut être un peu pro un peu précis, ce modèle ne vaut plus. Il est au mieux en total décalage et devient caduque, s’écroule et fait pschitt. Ouais, le coup dur, quoi.

Un principe élémentaire.

Une évidence pour certains, une grosse phase d’adaptation pour tout le monde, la clé réside dans le cours de la Margherita puisque finalement le seul truc dont on a besoin, c’est d’un point de départ pour se mettre à niveau de ceux qui vivent où l’on est. Là, maintenant. Alors comment ça marche? Très simple. Prenez quelque chose de répandu, aisément identifiable, et dont il sera facile de juger de la qualité, davantage encore, du prix. Si cette chose est générique c’est encore plus commode, si en revanche elle fait appel a nettement plus de subjectivité, tel que le goût ou l’esthétique, on l’a dit, il faut un point de départ alors lancez-vous. Et puisque l’enjeu souvent concernera la nourriture, prenez LA spécialité du coin, le pad thaï en Thaïlande par exemple, mais quand on est à Naples…

Nous n’allons pas refaire l’Histoire, berceau de la pizza*, Naples a érigé la napoletana déclinée avec la Marinara ou la Margherita en véritable institution. De fait, absolument tous les restaurants de la ville en proposent, et manger une Margherita dans la cité parthénopéenne c’est goûter à la meilleure pizza du monde, si on la mange au bon endroit, et au juste prix, faut pas déconner.

Un phare dans la nuit: Antica Pizzeria Prigiobbo.

Pourquoi ici? Je trainais, avec ma douce, dans le quartier espagnol et je ne saurais vous dire exactement comment nous avons décidé d’aller là, d’autant que l’entrée est loin d’être tape-à-l’œil. L’endroit est minuscule, à l’intérieur on est tout serré face au carrelage des murs qui me fait penser à la salle de bain d’une maison témoin des années 90. Premier repas à Naples, première pizzeria et première Margherita: 3,5€. Je m’attends surtout à rien, mais à ce prix-là je propose à mon estomac de jouer à la roulette russe. Vas-y coco, il en manque une dans le barillet. Au mieux on te donne l’équivalent d’une part et te voilà rendu pour trouver à te sustenter de nouveau, au pire… ne pense pas au pire, mais t’as qu’une seule chance.

Vous voyez, j’ai tiqué sur le prix. Chez moi cette pizza coûte à peu près 10 balles, moins la saveur et toute la délicatesse d’une vraie pâte. C’est parce que je n’ai pas encore pris conscience que le point de départ du cours de la Margherita se situe là. Et le verdict est sans appel: excellent.

Je ne le savais pas encore, mais sans que l’on s’en rende vraiment compte voilà qu’on venait d’établir ce dont je vous parle, le cours d’une excellente Margherita à 3 euros 50. Notre modèle allait nous suivre pendant la totalité de notre séjour. Il est d’ailleurs un peu resté pour l’Italie (Rome, pour être précis), même si nous l’avons modulé pour son prix.

Utilisation pratique.

La nourriture est une facette importante de tout voyage, c’est comme cela que je l’entends. Mais pas question que j’aille me taper de la cervelle de canuts en Italie, alors forcément je goûte les spécialités d’ici en allant plus que d’ordinaire pousser la porte des restaurants, ou en achetant des produits locaux. Du coup, en faisant plus de 20 bornes par jour la pizza est vite devenue notre repas quotidien, en plus d’autres douceurs napolitaines. Il n’a donc pas été difficile de faire la comparaison puisque pour jauger de la gamme tarifaire d’un lieu, on allait directement sur la Margherita. « Quoi? Elle est à 5€ ici? » « Non, non, c’est trop cher on va voir ailleurs! »

Ne croyez pas qu’on est obtus non plus, on s’adapte. Il y a parfois des plats qu’on veut goûter en particulier, et dans un endroit précis où il ne vaut mieux ne pas être trop regardant sur les prix. On s’offre aussi des instants, même si ça coûte.

Alors évidemment ce concept à des failles, des écueils. Il faut y mettre une bonne dose de feeling et d’instinct, être un peu observateur, un peu de bonne volonté aussi puisqu’il ne fait que donner la tendance et permet de prendre la température. On peut donc parfois se planter en beauté. Prenez l’Hosteria Toledo par exemple. Sur la carte du restaurant, on se disait que les pizzas n’étaient pas données. Bon, ce n’est pas une pizzeria, et puis? Or le quartier espagnol est quand même réputé pour être bon marché, et cette hosteria particulièrement bien mise en avant dans les guides, pour ne pas le nommer Un Grand Week-End de chez Hachette en tête. Hey les gars, vous y avez foutu les pieds ou bien? Des plats pas très goûteux, et des desserts à faire pâlir ma pâtissière, qui d’ailleurs a maugréé plus qu’à son tour sur le tiramisu avec lequel elle a failli s’étouffer. Elle se rattrapera quelques mois plus tard avec Pompi, à Rome. Quant à moi j’ai eu droit à un baba au rhum frelaté, dommage, j’en aurais eu bien besoin pour faire passer une note beaucoup trop salée.

Tout ça pour quoi, finalement? Simplement que désormais vous n’avez plus qu’une seule question à vous poser: « Alors, elle est à combien la Margherita? »

*Une étude fort à propos: La pizza, questionnement d’un paradoxe.

Crédits photo: neciodesalida.

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