Pérou

Nous ne sommes pas loin de Nasca et les pilotes vont se lâcher sur des pistes sablonneuses et se laisser aller au plaisir de rider dans des conditions plus difficiles que les habituelles routes bitumées ou les pistes roulantes avec des Kawas 650 faites pour le tout chemin, mais pas vraiment adaptées pour de l’enduro pur.

 

 

 

Après avoir visité la pyramide de Cahuachi les voilà fin prêts pour affronter le sable, et après un dernier petit signe à son homme, Sylvie monte à regret dans le 4X4 ; il n’y a pas de duo sur cette portion d’une vingtaine de kilomètres et l’on comprend aisément pourquoi.

Bernard se sent bien tout seul sur sa machine (normal, Madame n’est pas là) et il en profite. Il se rappelle son dernier périple au Maroc où il a fait de l’enduro avec son pote Michel et se sent presque un pro sur sa moto ; il est très généreux avec la manette de gaz et sûr de lui, talonne le guide. Il se sent pousser des ailes et ce qui devait arriver ; arriva sans qu’il l’ait vu venir : la roue avant se plante dans le fech-fech (sable « mou », très fin qui a la consistance de la farine) et c’est la cabane sur le chien. Bien lui en a pris de mettre ses bottes, car la moto tombe sur une cheville et cela lui évite qu’elle explose. Les potes relèvent la bécane, redressent le guidon pour le remettre dans l’axe et Bernard reprend la route, malgré des tiraillements au pied droit qui ne laissent rien présager de bon. « On verra plus tard » dit-il et il repart, avec plus de prudence, selon ses dires. Quant à la moto ; elle a juste quelques éraflures qui viennent se rajouter à celles déjà nombreuses qui la décorent et lui donnent un style baroudeur. Rien de bien méchant.

Après l’avoir vu faire un soleil, tout le monde ralentit la cadence, un peu refroidi ; on ne sait jamais, cela n’arrive pas qu’aux autres, n’est-ce pas ?

 

 

 

Appareil photo en main, Sylvie shoote les pilotes à leur arrivée sur le site de Chauchilla où nous devons tous nous retrouver pour visiter la nécropole ; les momies très bien conservées sont emmaillotées comme des ballotins. D’un coup d’œil, elle se rend compte qu’il y a quelque chose qui cloche ;  c’est bizarre ; Bernard est moins fringuant que d’habitude. Elle le voit descendre avec difficulté de sa machine et s’approcher clopin-clopant, le sourire crispé et la démarche bancale.

 

 

 

Après avoir difficilement enlevé sa botte, la cheville de Bernard est gonflée et il semble que ce soit une bonne entorse. Il en profite pour se laisser bichonner avec de la glace pour soulager la douleur (encore merci au monsieur vendeur de boissons fraîches en plein désert), pendant que sa moto est arrimée sur la remorque et nous reprenons la route tous les deux dans le 4X4. Dès notre arrivée à Nasca, il faut s’occuper de cette cheville HS et nous prenons rendez-vous avec le sorcier local ; ce kiné est paraît-il super bon et soigne les footballeurs de haut niveau, alors pourquoi pas ?

 

 

Nous y voilà. Ce n’est pas une partie de rigolade pour Bernard lorsque le soigneur lui triture et masse le pied dans tous les sens. Celui-ci n’y va pas de main morte, bien au contraire ; il insiste lourdement sur certains points et y va de bon cœur, en faisant fi des grimaces expressives de son patient qu’il torture. Alléluia, il n’y a rien de cassé ; le diagnostic de l’entorse se confirme.

 

 

Du coup, nous instituons un petit jeu ; celui qui a sa machine plantée sur la remorque sera pris en photo pour la postérité ; Bernard a la primeur, mais Dominique se plie volontiers à l’exercice quelques kilomètres plus loin pour une crevaison. Un peu de solidarité, même involontaire fait du bien. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, il prend notre moto pour  continuer le trajet et laisse la sienne en attente de réparation sur la remorque ; le mécanicien ne chôme pas.

Pour autant, il n’y a pas de quoi remettre en cause la poursuite du périple : avec de la pommade, une bande de maintien, des cachetons pour la douleur et la cheville bien maintenue pour Bernard, nous repartons sur notre machine après une journée de repos. Nous faisons juste l’impasse sur la visite des puits près de Nasca et selon nos potes, nous ne ratons pas grand-chose, car ce site ne leur laisse pas un souvenir impérissable avec des sortes de trous géants en spirale, creusés dans le désert péruvien permettant la récupération de l’eau.

Nous restons dans le véhicule d’assistance jusqu’à Huacachina où Bernard ne résiste pas à descendre la dune en surf avec sa cheville bandée ; on le comprend, c’est tellement rigolo.

Les jours suivants, des couleurs arc-en-ciel et des marques sombres moins fun apparaissent sur son pied ; de quoi lui rappeler qu’il n’est pas encore au point pour faire le kakou dans le sable. Soyez rassurés, les examens pratiqués à notre retour en France confirment qu’il n’y a pas de complication. Ouf !

Partis pour trois semaines de moto au Pérou, nous rencontrons bien évidemment tous types de conditions météorologiques durant notre séjour, allant de la canicule dans les nombreux déserts traversés en passant par la pluie et des températures négatives à vous geler les os ; nous affrontons parfois des conditions extrêmes que personne n’attendait, et c’est sans compter diverses pannes mécaniques. Ces péripéties riches en émotions émaillent notre périple et le rendent inoubliable.

Nous entamons les premiers une petite série de pannes et ce sera la seule pour nous, mais d’autres auront moins de chance avec des crevaisons, des soucis d’allumage avec les motos qui flanchent sans prévenir et c’est tout aussi merdique.

 

Y’a comme un problème.

 

 

On vous pose le décor : nous sommes sur la panaméricaine, trois jours après le début de notre périple : le ciel est bleu, il fait beau et il fait chaud ; on est les rois du pétrole avec des conditions idéales pour la balade et on en profite. Après avoir doublé un camion, nous entamons un virage montant à droite lorsque nous entendons un grand « clac » très sec ; Sylvie sent quelque chose taper violemment dans sa chaussure gauche. Aïe ! La moto perd de la vitesse et ne répond plus : c’est pas bon signe tout ça !

 

 

Le camion nous rattrape et nous avons juste le temps de nous garer au bord de la route où nous constatons avec surprise que la chaîne a sauté ; elle est complètement emmêlée et pend lamentablement sur le côté. C’est la cata et un grand moment de solitude ; les autres sont partis devant à fond les manettes et ne se rendent compte de rien. « Hé les potes, vous n’auriez pas perdu quelqu’un en route ? Vous regardez dans le rétro des fois ?  » Il faut se rendre à l’évidence ; nous sommes seuls et en galère.

Inutile de se prendre la tête, côté mécanique, nous n’y connaissons rien. Nous attendons assis sur la rambarde de sécurité, la moto en rade et nous en carafe que le 4X4 arrive avec José notre mécano pour nous dépanner ; il n’y a rien d’autre à faire. Patience. Alors on admire le paysage, mais il n’y a pas grand-chose à voir autour de nous, ce n’est pas le coin idéal pour tomber en panne, c’est le désert des deux côtés de la chaussée avec des buttes de sable. Les camions klaxonnent amicalement pour nous encourager et on poireaute gentiment. Ah, les voilà enfin !

 

 

 

Le mécano se gratte la tête, l’air de dire Ah oui, c’est pas de bol ; je fais comment ? Passé un petit moment de doute et après avoir sorti ses outils, trituré l’objet du délit défectueux dans tous les sens, serré et démonté différents trucs pour effectuer une réparation de fortune, nous reprenons la route à vitesse modérée, pas vraiment rassurés. Finalement, plus de peur rétroactive que de mal, mais cela aurait pu avoir des conséquences plus graves si la chaîne avait bloqué la roue. Nous nous en sortons bien et le lendemain nous reprenons notre moto avec une chaîne toute neuve, prêts pour de nouvelles « més »aventures.

Et nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais nous ne le savons pas encore.

 

 

 

 

Après avoir visité les Iles flottantes d’Uros et de Taquilé, le lendemain, la journée commence aux aurores avec un lever à 5 heures du mat’ : le jour se lève à peine, il fait froid (- 5°) et nous sortons très tôt de la ville de Puno pour éviter des manifestations sociales prévues toute la journée. Bref, vous imaginez aisément que nous ne sommes pas au mieux de notre forme à cette heure matinale, après un petit déjeuner à peine chaud. Si nous prenons le temps d’admirer une dernière fois le lac Titicaca en haut de la ville et les les belles couleurs du lever du soleil, notre bonheur relatif (car on se pèle vraiment) est de courte durée.

 

La descente aux enfers.

 

 

Nous passons une zone de néblina (ce sympathique petit mot veut dire brouillard) sur une quinzaine de kilomètres et on trouve le temps très long avec les pieds, les mains et les visières des casques qui gèlent ; le brouillard givrant nous encercle de toute part et le froid mordant nous refroidit jusqu’à la moelle. On y voit que dalle et nous roulons doucement dans cette purée de pois. C’est franchement pas la joie.

 

 

 

Lors d’un arrêt pour regrouper tout le monde où l’on voit à peine la moto qui nous précède ; chacun expérimente sa méthode pour se réchauffer : Valère met ses pieds sous le pot d’échappement, alors que Jean-Marc préfère y tiédir ses gants ; les autres piétinent sur place ou se donnent de grandes claques sur les côtes ; il n’y a rien dans le coin pour aller boire quelque chose de chaud et c’est la loose la plus complète. Les camions dans le brouillard rasent les motos alignées sur le côté , il y a intérêt à garer ses miches, sous peine d’y laisser des plumes. Sylvie est fière d’elle, c’est la première fois qu’elle roule dans un froid pareil et sans selle chauffante ; un exploit à souligner.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul dans ce genre de situation, au moment de repartir, nous voyons Christian et Francis basculer tout doucement, presqu’à l’arrêt juste devant nous ; pas de bol, le pneu arrière est à plat et nos deux loulous se vautrent, mais se relèvent vite sans mal.

 

La crevaison.

 

 

On s’organise. Pour soutenir la moto et réparer, la méthode Mac Gyver s’avère efficace ; un vieux jouet trouvé dans une décharge sauvage fait office de support et de cale pour démonter la roue et changer la chambre à air. Nouveau coup dur, celle-ci est pincée au remontage et devient inutilisable et nous jouons de malchance lorsque la seconde chambre à air subit le même sort. Restons zen !

 

 

Heureusement, il y a une station service pas très loin ; il nous faut encore patienter dans la froidure et nous restons presque deux heures au bord de la route presque congelés avec un soleil qui peine à adoucir l’atmosphère en dardant ses timides rayons sur la plaine gelée.

Et quand ce n’est pas le froid, c’est au tour du vent de nous jouer des tours sur la route nous menant vers un restaurant typique de fruits de mer, dans un endroit complètement perdu au bord de l’océan Pacifique. Encore un délicieux moment.

 

Contre le vent.

 

 

Nous traversons le désert avec de grandes étendues de sable qui s’étendent à perte de vue à droite et à gauche de la route. On aurait pu profiter simplement de la balade pour admirer ces décors, mais le vent se met de la partie et perturbe le paysage sur une dizaine de kilomètres. Les pilotes sont mis à rude épreuve avec leurs motos instables ; de puissantes rafales les poussent de travers et elles avancent en crabe ; difficile de maintenir le cap dans ces conditions d’autant que cela n’est pas confortable du tout et qu’il faut cramponner le guidon. La visibilité est fortement réduite ; le sable s’invite partout et rien n’est épargné. Il entre dans les moindres interstices laissés libres sous les visières de casques, dans le cou et les bas de pantalon en piquant la peau comme mille petites aiguilles bien affûtées ; c’est une vraie plaie. Le temps nous dure de rouler dans de telles conditions peu propices à la découverte des paysages alentour et l’on fait avec. Pour autant, nous ne regrettons pas cette étape, car le pittoresque village de pêcheurs et la cuisine excellente que l’on nous sert, remet les troupes d’attaque pour le reste de la journée. Et quand on a le ventre plein, tout va beaucoup mieux. Pas vrai ?

 

 

 

La pluie et même la neige sont aussi de la partie dans ce périple, mais sur de courtes périodes. Globalement, sur l’ensemble du circuit, les conditions météo sont assez favorables, même si certaines sont éprouvantes ; pour autant, elles ne sont pas insurmontables et mettent du piment à l’aventure. Prêts à suivre nos traces ?

Ces géoglyphes appelés communément Lignes de Nazca (ou Nasca) font partie des visites dites incontournables lors d’un road trip au Pérou et nous ne pouvons passer à côté sans nous y arrêter. Pour les découvrir, nos motos filent sur la panaméricaine traversant l’immense désert qui s’étend près de cette ville.

Mais au fait, c’est quoi ces trucs là ?

 

 

Vus du ciel, ce sont de grandes lignes droites, des contours géométriques, d’immenses formes humaines ou d’animaux, de tailles différentes, dessinés sur le sol qui s’étalent à perte de vue sur le sol du désert. Les figures les plus connues et les plus célèbres sont l’araignée, le condor, le singe et le colibri, mais il y en a beaucoup d’autres. Allons découvrir de plus près à quoi elles ressemblent, si tant est que l’on puisse vraiment discerner quelque chose en avion ou en haut d’un observatoire.

 

 

Trois de nos compagnons choisissent un survol du site à bord d’un petit Cessna ; c’est une option, mais que découvrent-ils ? Pour que vous puissiez en profiter et juger par vous-mêmes, voici quelques clichés de Dominique. Comme un fait exprès, une des photos est prise juste au-dessus du mirador de Nazca où nous sommes ; cela permet de comparer les lignes vues du ciel et ce que nous voyons, presque sur le plancher des vaches ou du moins légèrement surélevés.

 

 

 

Regardez bien, les motos sont là et les géoglyphes aussi ! D’ailleurs, on voit même qu’il y en a un qui est coupé par la route. Franchement, cette vue d’ensemble de la main et de l’arbre est parfaite, ainsi que le colibri, plus haut, qui déploie ses ailes sur le sable. Il n’y a pas de doute, tout y est. Néanmoins, l’avion ne peut pas descendre trop bas et ce n’est pas toujours très net ; les paysages sont alors comme les œufs, un peu brouillés. Pour autant, cette sortie en avion, selon nos camarades reste plaisante, même s’ils ont été un peu secoués.

Notre option est-elle meilleure ?

Pour le savoir, nous prenons avec le reste du groupe, la direction des miradors métalliques de Nazca et de Palpa, puis celle d’un promontoire naturel pour observer, avec un peu de hauteur, ces fameuses curiosités que renferme cet immense désert.

 

 

 

Oh la là ! Madame n’est pas rassurée à l’idée d’escalader ces marches métalliques sur plusieurs mètres de hauteur sans beaucoup de protection : elle a déjà le vertige e se fait violence pour monter. Pour autant, il n’est pas question de se dégonfler, même si l’un des miradors est un peu de guingois et lui file carrément les pétoches. Allez courage !

 

 

 

Nous y sommes, la panaméricaine s’étire jusqu’à l’horizon et nous apercevons de gigantesques figures dessinés sur le sol aride presque sous nos pieds ; impossible de les manquer puisqu’elles s’étendent devant nous sur une très grande surface. La plateforme n’offre pas beaucoup de recul et ce n’est pas génial ; la photo est comme aplatie et le rendu assez décevant. Mais, à part çà ? Hé bien, nous sommes perplexes devant ces dessins représentant une main et un arbre qui ne nous parlent pas. Ils ont sans doute un intérêt scientifique, mais cela nous échappe complètement.

Au pied du mirador, des vendeurs nous sollicitent pour quelques achats « Madame, achète-moi« . Ah, ils savent bien à qui s’adresser et forcément on craque devant une telle demande pour des bricoles dont le condor en autocollant qui décore maintenant le casque de Madame. Et puis, c’est toujours sympathique de prendre cinq minutes pour papoter, non ?

Quand au promontoire naturel, c’est juste une petite balade pour grimper une colline, mais attention, un garde en uniforme nous surveille du coin de l’œil et on ne sort pas ses sentiers, c’est interdit.  Pour le reste, nada (rien), nous ne voyons pas grand-chose, nous décelons à peine de vagues formes sur les monticules de pierres et de sable, sans réellement distinguer de quoi il s’agit, même si nous sommes censés voir une silhouette humaine !

 

 

C’est dans cet immense désert de pierres où ne poussent que quelques cactus que l’archéologue Maria Reiche a consacré sa vie à protéger et à étudier ces mystérieux symboles qui intriguent tant. Alors, nous ne manquons pas de faire une visite au musée près duquel elle repose, à quelques kilomètres de là, dans l’espoir d’en apprendre plus.

 

 

 

 

Comment dire ? Tout est un peu vieillot, sans information et réelle mise en valeur de l’énorme travail effectué par cette scientifique sur le sujet. L’exposition a surtout le mérite de rendre hommage à La Dame de Nazca, mais nous aurions apprécié la présence d’un guide pour nous fournir plus d’éléments sur l’étude de ces lignes ; aussi restons-nous sur notre faim, quelque peu dépités.

Heureusement, grâce à un conférencier très intéressant, la visite de nuit au Planétaruim de Nasca nous apporte plus d’informations. Selon Maria Reiche, ces géoglyphes avaient  une fonction astronomique liée à l’agriculture. Cependant, il ressort beaucoup d’hypothèses, mais aucune certitude sur la signification de ces mystérieuses lignes gigantesques et nous ne sommes pas plus convaincus.

Si c’était à refaire, l’option survol en avion reste la plus intéressante pour avoir une vision globale des principaux dessins et lignes sur le sol. Au final, on ne vous cache pas que nous ne sommes pas du tout conquis par ces fameux géoglyphes qui ne livrent toujours pas leurs secrets.

 

 

Les point positifs de cette journée restent, sans contexte, la balade moto et l’excellent cochon grillé de midi : une tuerie ce plat local servi dans un cadre authentique et sympathique ; sans oublier la baignade rafraîchissante dans un trou d’eau et les dattes que nous offre gentiment le propriétaire des lieux. Pour le reste…

Crédit photos : Dominique A. (2,3,4)

Nous souhaitions depuis toujours découvrir cette fabuleuse cité inca perdue dans les nuages, enchâssée entre deux pitons rocheux dans son écrin de verdure. Lors de notre trip moto au Pérou, nous réalisons enfin notre rêve ; mais ne pensez pas que la belle vous est livrée clés en main, loin s’en faut. Pour l’atteindre, un lever aux aurores s’impose et plusieurs moyens de transport nous attendent ; il est grandement temps de quitter la couette pour rejoindre la vallée sacrée des Incas.

A peine réveillés et juste un café avalé sur le pouce, nous sautons dans un taxi pour prendre le train à 6 heures du mat’ au départ de Cusco, en direction Aguas Calientes, petite ville située au pied du Machu Picchu. Il fait encore nuit et très frais lorsque nous arrivons à la gare où le personnel s’affaire déjà au nettoyage des rames, à renseigner les touristes ensommeillés et à mettre en route les chauffages dans la salle d’attente pour nous réchauffer.

 

 

 

Nous traversons la campagne gelée et voilée de brume au rythme tranquille du train sous l’œil placide de quelques vaches dans les champs ; tout est encore endormi et paisible et il y a peu de monde dans les villages. Nous traversons des vallées verdoyantes, longeons des rivières et admirons des montagnes aux sommets déjà enneigés. On se laisse conduire vers notre destination en profitant de ces paysages changeants qui défilent derrière la vitre tout en buvant une boisson chaude qui n’est pas de trop.

 

Aguas Calientes.

 

 

 

Tous les touristes se retrouvent ici pour acheter un billet de bus ou grimper à pied pour accéder au site ; les plus courageux ont sans doute emprunté le chemin de l’Inca pour profiter de la randonnée. Valère, le plus jeune du groupe monte à pied en guise d’entraînement pour son prochain triathlon, quant à nous, nous déclinons l’invitation préférant garder des ressources physiques pour crapahuter un peu plus tard, en fonction de nos envies. Bien nous en a pris, car la grimpette est plutôt ardue avec de nombreux escaliers assez raides et notre sportif avoue un peu plus tard que le parcours n’est pas de tout repos.

Enfin, nous y sommes presque. Il y a tellement de monde que les billets d’entrée sont comptés ; nous sommes donc du deuxième service, dans la plage de  11 H à 17 heures. Nous prenons un guide pour connaître le pourquoi, du comment, du parce que de cette ville énigmatique et de sa construction complexe.

 

La merveille.

 

 

Lorsque nous découvrons la cité, l’émotion est tellement forte que nous restons sans voix ; nous sommes complètement fascinés par ces vestiges prestigieux qui défient le temps et qui restent encore un casse-tête pour les scientifiques.  Elle est là, encore plus belle que ce que nous imaginions et elle va nous dévoiler une partie de ses secrets.

 

 

Nous apprenons des tas de choses, mais malheureusement cette civilisation n’a pas laissé d’archives et il y a encore beaucoup d’hypothèses. Une certitude cependant, avec le temps et les nombreux touristes, le sol s’enfonce à certains endroits et le site se dégrade avec des murs qui commencent à se disloquer. Le guide pense que d’ici quelques années, des mesures drastiques vont être prises pour préserver les lieux et les visiteurs ne pourront plus circuler entre les édifices comme nous le faisons aujourd’hui.

 

 

 

 

 

Nous ne vous parlerons pas des différents secteurs et temples assez complexes, sous peine de faire des erreurs, tout comme il n’est nul besoin de grands discours ; il suffit de regarder les photos pour admirer une telle splendeur : nous sommes conquis et bien au-delà par ces constructions et cet environnement de montagnes aux pics verdoyants. Tout est admirablement entretenu et le service espaces verts à quatre pattes est en service continu, en mode écolo.

 

 

 

 

Nous n’avons de cesse de scruter la perfection des pierres s’emboîtant impeccablement les unes sur les autres, l’ingéniosité de l’irrigation, l’alignement des terrasses : tout est parfait, mais pas seulement, c’est aussi esthétique, équilibré et calculé. Une question nous trotte en permanence dans la tête : comment ont-ils fait avec les moyens de l’époque ? C’est tout simplement bluffant et ahurissant lorsque l’on côtoie des blocs de pierre aux dimensions impressionnantes transportés dans une zone géographique sauvage et inaccessible. Nous nous laissons emporter par notre imagination pour ce peuple inca, ses croyances et sa culture avec ce que nous en savons. Nous essayons de nous représenter la croix andine projetée dans la tombe royale lors du solstice d’hiver et les murs des temples recouverts d’or et d’argent ; ce n’est pas un exercice facile, car c’est tellement inimaginable que nous n’arrivons pas à visualiser cette mystérieuse cité d’or à l’apogée de sa splendeur.

 

 

 

 

Nous ne prenons pas des milliers de photos comme nous l’a demandé JP, mais seulement une bonne centaine du Machu Picchu sous toutes les coutures. Nous l’explorons en long, en large et en travers dans ce qui nous est permis de circuler, grimpons et descendons moult escaliers et admirons les fantastiques gorges situées en contrebas ; il n’est pas question de rater quelque chose et nous ne nous ménageons pas.

 

 

 

 

Et comme ce n’est pas encore assez, nous décidons d’aller jusqu’à la porte du Soleil. Et là mes amis, ça grimpe. On nous dit que les Incas étaient petits et trapus, alors que les marches que nous escaladons sont hautes et fatigantes, allez comprendre ! Il faut y aller mollo pour ne pas ressembler à un poisson qui cherche de l’air hors de l’eau ; même si nous ne sommes pas très hauts, il nous faut discipliner notre respiration et regarder où nous posons les pieds. Enfin arrivés, la vue est incomparable et l’on surplombe les ruines en embrassant un panorama à 360° comme celui des cartes postales : quelle récompense ! Il ne manque que le vol majestueux d’un condor pour compléter le décor.

 

 

Dominique prend son courage à deux mains et décide d’aller jusqu’au col en courant ; il nous rejoindra pour prendre le bus, pendant que Valère redescend à pied au village pour sauter dans le train du retour avec nous. Ah ! C’est beau d’être jeunes. L’heure du départ est proche et le temps file à toute vitesse ; nous prenons un peu à contrecœur le chemin inverse pour rejoindre la sortie sans précipitation ; inutile d’aller se tordre une cheville sur le sol très inégal ou de risquer une chute dans les escaliers pentus. Nous regrettons toutefois de ne pouvoir rester pour contempler le coucher du soleil sur les vestiges, il paraît que c’est sublime.

 

 

Nous avons encore une chose importante à faire avant de repartir et nous y tenons absolument pour immortaliser notre passage dans cet endroit magique. A gauche en sortant des portiques, il y a une petite guérite avec un tampon et de l’encre : vous pouvez tamponner votre passeport avec l’empreinte du  Machu Picchu. C’est la cerise sur le gâteau !

Ce site est incomparable et inoubliable ; nous apprécions pleinement la chance que nous avons d’être là à le contempler dans un environnement magique et fascinant. L’occasion était trop belle : pouvoir allier le plaisir de faire de la moto au Pérou et voir le sacro-saint Machu Picchu, c’est faire d’une pierre deux coups. Nous avons adoré plus, plus et nul doute que nous garderons très longtemps en mémoire ces images extraordinaires.

On a un peu tendance à les oublier et pourtant ce sont elles qui enrichissent notre voyage et lui donnent une dimension humaine. Nous parlons bien sûr de toutes ces personnes qui croisent notre route à un moment ou à un autre et nous permettent de vivre des instants authentiques avec elles. Nous partageons avec vous quelques-unes de ces histoires de belles rencontres vécues lors de notre périple moto au Pérou.

 

Mamacita.

 

 

C’est le nom affectueux et respectueux que lui donne notre guide et qui lui va bien. Ce petit bout de femme nous accueille à bras ouverts dans sa cuisine où une soupe de légumes et de viande mijote tranquillement sur un coin du poêle en répandant ses arômes appétissants. C’est comme un retour en arrière à une autre époque ; celle que l’on a connue en culottes courtes dans notre campagne profonde ou chez nos grands-parents. Madame se laisse tenter et n’hésite pas, pour elle ce sera une excellente soupe qui tient au corps et qui réchauffe, car le temps est à la neige et quelques flocons commencent à tomber. Les autres vont regretter de ne pas y avoir goûté quand un peu plus tard nous attaquons le col et qu’il fait particulièrement froid : on se les gèle vraiment !

 

 

Vive malgré une jambe qui traîne un peu, Mamacita remplit l’espace par sa présence, son sourire et ses yeux malicieux ; elle nous bichonne et l’on se sent bien chez elle. Juste avant de partir, elle demande timidement à faire une photo avec Sylvie : désir exaucé avec plaisir et pour la pose, elle qui n’est déjà pas bien grande doit se baisser.

 

Les bikers.

 

 

 

Nous reprenons notre route dès potron-minet (on aime ce mot désuet, alors on se fait plaisir) ; nous partons donc de très bonne heure pour l’étape du jour et quittons Puerto Inka et ses paysages lunaires lorsque nous remarquons une moto garée sur la grève. Deux hommes sont assis devant leur machine et contemplent l’océan, complètement absorbés dans leurs pensées ; on n’entend que le bruit des vagues du Pacifique qui viennent mourir sur la plage.

Sylvie ne résiste pas à cette scène hors du temps et il suffit d’un sourire, juste deux mots pour demander de prendre un cliché. C’est bref, c’est simple, mais le regard échangé en dit plus long que des paroles lorsqu’elle leur serre la main avant de partir en les remerciant chaleureusement. Chacun reprend alors le cours de sa journée ; pour nous la route et pour eux la contemplation de l’eau et de l’horizon.

 

Sur les marchés.

 

 

 

Nous aimons flâner sur les marchés et dès que l’occasion se présente, nous y faisons volontiers un tour. Nous sommes à Nasca où sont installés les maraîchers avec leurs étalages de légumes colorés bien rangés. Voyant notre appareil photo en bandoulière, une dame prend spontanément la pose, une main sur la hanche et le bras levé comme une danseuse espagnole. Elle se prête au jeu : on ne bouge plus et ni une ni deux, c’est dans la boite. Cette scène divertit beaucoup ses compatriotes voisins hilares qui apprécient ce moment de détente.

Nous lui montrons sa photo sur l’écran ; elle éclate de rire en se regardant et nous remercie d’un large sourire et d’un « Muchas gracias ». Tout naturellement, nous lui répondons  « Con mucho gusto ». Ça vous épate ? Nous ne parlons pas espagnol, juste quelques mots par-ci, par-là, mais c’est sympa d’essayer la langue locale ; on en tire quelque fierté, mais surtout de bonnes parties de rire lorsque l’accent n’y est pas du tout ou que nous mélangeons les mots : cela amuse énormément nos interlocuteurs.

 

 

Un peu plus loin, ce monsieur qui écale des œufs de caille aime beaucoup son cliché et nous gratifie d’un clin d’œil espiègle. Coquin va !

 

 

 

Ce sera ensuite à Aréquipa où nous nous laissons séduire par un étal de fruits tous plus appétissants les uns que les autres et craquons pour des jus frais préparés devant nous. On choisit le mélange souhaité et il y en a une pleine page ; ce sera ananas, orange et banane dans lesquels on rajoute de l’eau minérale et un léger jus de citron. Un régal ! Il faut bien préciser que vous voulez de l’eau en bouteille, sinon vous risquez d’avoir des surprises qui ne seront pas très agréables. La jeune femme ne cesse de nous donner du rab avec un sourire radieux et ça c’est aussi bon que le nectar qu’elle nous sert.

 

Les pêcheurs.

 

 

 

Après avoir affronté le vent avec les motos qui avancent en crabe sur la route balayée par de bonnes rafales et le sable qui entre sous les visières des casques et les bas de pantalons en piquant la peau, nous arrivons dans un petit port de pêche pour aller goûter les fruits de mer cuisinés à la mode locale. Les pêcheurs ravaudent leurs filets, les mouettes se reposent sur la jetée ; il fait beau et tout est calme.

 

 

Dès qu’ils aperçoivent l’appareil photo, tous les pêcheurs s’interpellent et viennent spontanément se mettre en groupe en souriant pour que Madame immortalise l’instant. C’est sympathique, c’est cool et on taille la bavette : « Vous venez d’où, vous allez où ». Ils veulent tout savoir et parlent tous en même temps. Tout le monde fait des efforts pour se comprendre avec quelques mots ou avec les gestes et nous nous quittons avec force saluts de la main. Nous passons un agréable moment dans ce port perdu entre désert et Pacifique.

 

La vendeuse de chocolats.

 

 

Nous désertons temporairement la visite des chais à Ica pour la vitrine très attrayante de cette charmante demoiselle qui nous attire comme un aimant. Pour nous, c’est beaucoup plus intéressant que les caves, surtout lorsque c’est la seconde en peu de temps. Son stand propose des produits très tentants et ce n’est pas facile de choisir entre des bouchées de chocolat avec des noix de pécan, de la vanille et des cacahuètes ou encore avec des amandes et des noisettes ; et ce n’est qu’un échantillon.

Tout nous fait envie et nous avons l’embarras du choix « Celui-là, c’est quoi ? Et celui-ci ? Quel est le meilleur ? »  Trois mots en anglais, deux en espagnol, une crise de fou rire et on achète ; non pas la boutique, mais juste 5,6… douceurs. L’échange est aussi délicieux que les gourmandises qui font chanter nos papilles et la vendeuse doit encore se dire que les Français sont tous des rigolos tant nous avons ri de bon cœur avec elle : sa patience n’avait d’égale que sa gentillesse.

 

Les enfants.

 

 

Tous les enfants des écoles sont en pleine répétition pour célébrer la fête du soleil ; petits et grands sont habillés en costumes locaux traditionnels et défilent en dansant autour de la place centrale de Cusco. Deux petites filles s’approchent et louchent sur notre appareil en souhaitant visiblement que nous les prenions en photo. Les voilà donc souriantes et mignonnes à croquer. A se regarder, elles se trouvent très jolies ; en effet, elles sont adorables.

Tous les participants évoluent en rythme au son de la musique. Les pitchounes sont adorables et craquants ; ils font de leur mieux pour exécuter les chorégraphies en cadence et se loupent parfois. C’est trop chou, surtout lorsqu’ils s’attrapent le poncho en formant une farandole pour ne pas se perdre. C’est un spectacle vivant, coloré , plein de charme et de tendresse. On ne se lasse pas de les regarder.

Nous aimons ces instants partagés et nous régalons à chaque fois, car finalement la langue n’est pas vraiment une barrière. De la bonne humeur et de la bonne volonté font des miracles et à défaut de nous comprendre, nous récoltons à chaque fois beaucoup de sourires et d’indulgence et ça, ce sont de véritables cadeaux.

Nous arrivons à Puno, au bord du lac Titicaca sous de sombres auspices : il pleut, il fait froid et l’hébergement est cheap. Le lendemain, nous abandonnons provisoirement nos motos pour prendre le bateau en direction des îles flottantes d’Uros et l’île de Taquilé.

Le ton est donné dès le départ, nous ne sommes pas seuls, loin de là. Il faut passer d’un bateau à l’autre pour trouver le bon et c’est blindé. On nous donne un nom de groupe, on nous compte et recompte pour ne perdre personne et le timing est calculé au plus juste. Ce n’est pas l’idée que nous nous faisions de cette excursion : nous sommes dans le tourisme de masse. Voyons ce que nous réserve la suite.

 

 

 

L’île flottante de Santa Maria Coyla.

 

 

 

 

Nous sommes attendus et le comité d’accueil est à pied d’oeuvre lorsque nous accostons. La première impression est un peu déconcertante lorsque l’on marche sur ces roseaux ; c’est presque mou , mais on s’y fait rapidement. On nous invite à nous asseoir bien sagement et on nous explique, tout en anglais, la construction de ces îles au moyen de tourbe flottante tirée directement du lac sur laquelle on ajoute une couche de totora (roseau ou jonc) pour être au sec. Heureusement, notre pote Valère nous traduit une partie du discours, car nous ne captons qu’un mot sur deux malgré une série de figurines censées illustrer le propos . Entre temps, un autre groupe vient s’installer à proximité et on lui sert la même démonstration dans une autre langue ; on ne chôme pas et c’est l’usine.

Et la pêche ? Hé bien il n’y a pas grand-chose à en dire ; nous voyons juste un malheureux poisson qui n’est pas de première fraîcheur au fond d’une poterie ; cette activité ne sert que de complément pour nourrir la famille puisque vous l’avez bien compris, ce n’est pas leur source principale de revenus.

 

 

 

 

Toutes ces familles vivent essentiellement du tourisme et on nous sort le grand jeu : démonstration de broderie, exposition d’artisanat divers réalisé par les femmes, chants français pour l’occasion et même invitation pressante à entrer dans les maisons en nous prenant fermement par la main. On se demande même si  les personnes que nous rencontrons vivent  réellement ici. Alouette je te plumerai, prise au premier degré nous reste en travers de la gorge, le forcing pour acheter et monter sur les radeaux, aussi. Nous sommes au bord de l’overdose ; cela manque cruellement d’authenticité et ce n’est pas ce que nous venons chercher : c’est très décevant.

Alors, que nous réserve la suite de cette journée ? Nous reprenons le bateau en direction de l’île de Taquilé où le déjeuner est préparé par une famille locale, puis montée jusqu’au centre du village avant de rentrer sur Puno.

 

L’île de Taquilé.

 

 

Arrivés, nous montons tranquillement le chemin sous peine de rester sur le carreau par manque d’oxygène ; il faut se ménager, car mine de rien nous sommes en altitude et ça grimpe sec pour rejoindre le restaurant où nous sommes attendus pour le repas de midi. Allons-nous avoir de bonnes surprises ?

 

 

 

Après un repas servi près de la maison sur une grande table, toute la famille est mise à contribution : le jeune homme célibataire en costume traditionnel tricote, la jeune femme tisse une couverture sur un métier rustique, à genoux sur le sol et son époux mime les travaux des champs, sans oublier la démonstration de lavage avec la saponaire, la musique et la ronde où Monsieur est invité à participer, avant que l’on nous rappelle qu’il est possible de laisser de l’argent pour la famille.

Nous sommes au théâtre et l’on joue une pièce pour nous ; chacun des personnages possède parfaitement son rôle dans un spectacle bien rodé. Ce n’est pas notre tasse de thé et nous apprécions très moyennement cette mise en scène caricaturale.

 

 

Nous continuons vers le village et c’est un changement radical d’ambiance, car nous sentons clairement que nous sommes des intrus et c’est à juste titre. Les hordes de touristes débarquent, envahissent la place et les ruelles en troublant la vie paisible des habitants. En venant ici, il y a une forme de voyeurisme malsain qui nous gêne fortement. Nous ne sommes pas à l’aise au milieu des femmes qui nous ignorent ostensiblement lorsque nous passons près d’elles pour prendre le chemin du retour. Aussi, nous ne nous attardons pas et nous demandons ce que nous sommes venus faire dans cette galère.

 

 

 

Nous avons tellement hâte de repartir que nous en oublions presque de contempler les paysages que nous découvrons en allant rejoindre le point d’embarquement. Franchement si j’aurais su, j’aurais pas venu ! (dixit petit Gibus).  Nous ne prenons aucun plaisir à cette excursion tant les contacts avec les habitants sont faussés et dénaturés. Nous apprécions néanmoins de voir le fameux lac Titicaca dont la réputation n’est plus à faire.

Nous sommes proches de la ville d’Ica et arrivons avec nos motos dans l’oasis d’Huacachina encerclée par un grand désert de sable blanc avec des dunes monumentales. Ce petit coin idyllique est le camp de base de multiples buggys à bord desquels nous sommes invités à vivre des sensations fortes. On tente.

 

S’éclater en buggy.

 

Toute l’équipe monte dans un véhicule équipé d’arceaux de sécurité (ça donne le ton) et de pneus spéciaux pour le sable. Jusque là, tout va bien. Puis, dès que son petit monde est bien installé, notre pilote met la gomme et nous en donne pour notre argent. Soit il veut nous surprendre (et c’est réussi), soit il est fêlé ou mieux encore, c’est les deux à la fois. En tout cas, nous montons, descendons et virons à flanc de dunes avec une rapidité ahurissante.

 

 

Placés à côté du chauffeur, nous sommes aux premières loges pour avaler vitesse grand V les dunes qui semblent nous foncer dessus et cela fait un effet bœuf. Pour autant, nous ne risquons pas grand chose bien sanglés dans un harnais ou tout du moins, nous aimons à le penser pour ne pas en rajouter.

C’est la folie dans le buggy. Il y a ceux qui rient (sans doute nerveusement), ceux qui crient et ceux qui se cramponnent les dents serrées. Côté sensation, c’est un peu comme dans un grand huit ou comme les montagnes russes et nous nous éclatons dans le bruit infernal du moteur de notre engin en nous en prenant plein les oreilles.

 

 

Quelques pauses photo sont prévues, le temps de nous laisser reprendre notre respiration, pour ensuite repartir de plus belle. C’est génial et on adore !

Pour autant, même si le ciel est d’un bleu limpide, il y a bien entendu la pollution. Ces engins ont des moteurs luisants de graisse et d’huile (on s’en prend même une giclette au cours de la balade) et le pot d’échappement crache noir. Quant aux bestioles du désert, nous n’en voyons aucune, même pas la queue d’un lézard ; elles se cachent en entendant le boucan des buggys qui tournent à longueur de journée.

Nous n’en avons pas terminé, car il est prévu de faire du surf. C’est inédit pour nous tous et nous inaugurons cette activité avec plaisir.

 

Surfer sur les dunes.

 

 

Non pas debout avec les pieds bloqués par des sangles, mais allongé à plat ventre sur la planche et on se laisse glisser dans la pente. Il faut d’abord farter pour augmenter la glisse. Hé oui, c’est du sérieux, car on veut faire monter l’adrénaline en allant le plus vite possible. Entre nous, il faut bien ça, car la planche ressemble à du bricolo et un peu d’aide, ce n’est pas de refus. Valère, le benjamin du groupe est le volontaire commis d’office et Madame est la deuxième à se lancer. Qui dit que les femmes sont trouillardes ? C’est assez impressionnant, notamment pour la plus grande dune lorsque l’on a la tête la première face à la pente. En réalité, il n’y a aucune difficulté ; il faut juste ne pas laisser traîner ses pieds, sinon on ralentit et lever la tête pour éviter de se taper le menton sur le bois, car la descente n’est pas lisse.

Il y a plusieurs styles : ceux qui mangent le sable comme Bernard, ceux qui s’en sortent très bien comme Sylvie et ceux qui prennent la tangente. Là, on a une grosse pensée pour Francis qui nous a bien fait rire en prenant la descente complètement en travers et on l’embrasse en passant. Finalement, nous arrivons tous en bas en entier et sans bobo.

Trop drôle, c’est une franche partie de rigolade avec le sable qui entre dans les chaussures, les poches de pantalon et mêmes dans les oreilles.

 

 

 

Comme il n’y a que du sable à perte de vue, on peut également  grimper dans les dunes à pied. On vous souhaite bien du courage, tant c’est pentu et que notre copain le soleil tape dur. Nous avouons, sans aucune honte, avoir fait l’impasse.

 

 

 

Toutefois, ne nous leurrons pas, faire du buggy et du surf sur le sable reste une activité essentiellement touristique. Toutefois, nous ne boudons pas notre plaisir, tant nous passons un excellent moment de détente assez inédit dans ce Sahara péruvien, complètement inattendu et surprenant.

La vallée sacrée est le berceau de l’Empire Inca dont la capitale est Cusco. C’est ici que nous trouvons les plus grands sites archéologiques liés à l’observation et la vénération du soleil et du cosmos par ce peuple. Exception faite du Machu Picchu dont nous vous parlerons un peu plus tard, nous découvrons quatre lieux incontournables étonnants. Partons à leur découverte.

 

 

Cusco est à environ 35 km et la route sinueuse que nous empruntons avec nos motos, entre champs et hautes montagnes, nous conduit dans un cul-de-sac où se situe le site de Pisaq.

 

Pisaq.

 

 

Nous sommes à 3400 m d’altitude et le complexe archéologique construit au sommet de la colline domine la vallée. Ce qui frappe en premier, ce sont les immenses terrasses agricoles andines, les Pata Pata en escaliers, témoins du savoir-faire ingénieux des Incas pour l’agriculture. Nous n’imaginions pas un tel décor et c’est fantastique. Elles occupent tout un versant de montagne et sont en complète harmonie avec l’environnement.

 

 

 

Nous n’hésitons pas à grimper tout en haut du promontoire pour visiter les plus hautes constructions et bénéficier ainsi d’un panorama imprenable sur la vallée. Les ruines d’anciens temples, places et autres édifices s’étalent sur plusieurs niveaux selon leur fonction religieuse, militaire ou même agricole. Nulle certitude aujourd’hui sur l’une de ces fonctions ou les trois en même temps pour ce site exceptionnel très bien conservé et entretenu.

Le temps de grimper sur nos motos et nous reprenons la route, puis la piste cahoteuse pour aller en direction de Moray. Qu’allons-nous donc voir ?

 

Le laboratoire agricole inca de Moray.

 

 

Vu du dessus, on imagine bien une invention extraterrestre, genre parking pour engin spatial. Que nenni ! Il s’agit d’un système de terrasses circulaires et concentriques créées telles des amphithéâtres dans d’immenses dépressions naturelles et nous en découvrons plusieurs de tailles différentes. C’est tout simplement prodigieux. C’est ici que les Incas produisaient différentes plantations sur ces terrasses à l’orientation spécifique liée au vent et au soleil, permettant ainsi de créer une température adéquate pour la culture. Moray est donc une stations expérimentale avec un système d’irrigation qui changeait aux solstices et aux équinoxes en s’adaptant à l’environnement où se trouvait la zone agricole. C’est vraiment trop fort.

Nous continuons la découverte de cette vallée sacrée en prenant tranquillement le chemin des mines de sel. Mais avant, une halte est prévue pour la baignade et nous nous en réjouissons à l’avance.

 

Bain dans les eaux thermales.

 

 

 

Nous descendons une route très étroite, tout en virages pour accéder à la rivière où nous pensons nous baigner. Pas du tout ! C’est incroyable de découvrir des bains dans un endroit complètement paumé où plusieurs piscines sont aménagées ; certaines avec des jets pour le massage. Nous profitons pleinement de cette pause détente pour nous prélasser dans une eau qui sort directement de la montagne avec une température qui avoisine les 25° ; c’est un vrai bonheur. Seuls les moustiques nous gâchent un peu notre plaisir, car ils attaquent en force et nous devons nous rhabiller en un temps record. Malgré notre rapidité, nous n’échappons pas à quelques piqûres. Cela nous rappelle notre virée canoë dans le parc de la Mauricie pour voir les chutes de Waber ; nous nous sommes fait dévorer tous crus.

 

Les mines de sel de Maras.

 

 

Ce que nous découvrons du haut de la route est complètement inattendu et saisissant et nous n’en croyons pas nos yeux. Nous dominons d’innombrables piscines qui créent un décor pittoresque au fond de la vallée. L’eau naturellement salée provient d’une source naissant plus haut dans la montagne ; elle est ensuite répartie dans les multiples bassins suspendus en terrasses que nous apercevons en contrebas.

 

 

 

On emprunte des petits murets très étroits pour approcher au plus près du sel et regarder des ouvriers travailler, puisque les salines sont toujours exploitées par de nombreuses familles. Bien sûr, nous ne manquons pas d’acheter le célèbre sel inca de Maras aux herbes ou au piment pour réveiller nos papilles et agrémenter nos petits plats, à notre retour.

 

 

Il nous reste un dernier endroit à découvrir et nous filons pour la fameuse citadelle. Les rues sont entièrement pavées et nous sommes secoués sur nos motos en passant sous les banderoles multicolores qui donnent un air de fête très sympathique au village.

 

OLLANTAYTAMBO.

 

 

 

 

Passé le mur d’enceinte, nous sommes face à d’immenses terrasses et des escaliers monumentaux permettent d’accéder au sommet des édifices. Ce n’est pas facile d’escalader ces hautes marches avec les pantalons de moto et les protections qui gênent aux entournures. Il fait chaud et nous prenons notre temps pour la grimpette en admirant le panorama ; nul besoin de se bousculer.

 

 

La construction des murs est fascinante et c’est une constante dans tous les sites incas. Regardez la forme antisismique en trapèze de la porte et la hauteur ; ils n’étaient pas bien grands à l’époque (Madame non plus d’ailleurs). Les pierres s’imbriquent les unes dans les autres d’une façon parfaite, sans joint. Leurs tailles dépassent parfois l’imagination et peuvent peser plusieurs tonnes. Hé non, nous n’exagérons pas du tout. Nous sommes à la fois ébahis et admiratifs devant de telles prouesses. Chapeau bas !

Si le Machu Picchu est un fabuleux exemple du génie et du savoir-faire inca, cette forteresse exceptionnelle n’est pas en reste, bien au contraire. Autrefois centre religieux, militaire et politique, ses ruines valent largement la visite avec la superbe vallée qui l’entoure.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous parcourons cette vallée sacrée des Incas à moto où les paysages verdoyants, les cultures et les montagnes donnent une autre vision de ce pays. Nous y découvrons les sites archéologiques témoins de la grandeur de cette civilisation et les vestiges que nous contemplons défient encore aujourd’hui, le temps et l’entendement.