Asie

Nous quittons à regret les pistes forestières de la réserve naturelle de Nilgiri et l’état de Tamil Nadu pour entrer dans celui du Karnataka où nous attend Mysore. Nous rejoignons la route nationale au trafic très dense pour gagner cette mégapole de plus d’un million d’habitants et sommes un peu noyés au milieu des véhicules en tous genres qui circulent dans tous les sens ; c’est pire que ce que l’on imagine. Ça déboîte de partout et l’on se retrouve parfois poussés à l’extrême bord du bitume pour éviter le camion qui double le bus qui double la voiture qui double… et il n’y a presque plus de place pour nous. On vous le dit, il faut avoir les nerfs solides et de bons réflexes. Après une telle expérience, tous les pilotes ont maintenant leur permis indien en poche.

Avant d’arriver dans la ville, trois duos se font arrêter par la police ; un coup de sifflet et on nous montre fermement qu’il faut se garer sur le côté de la route ; nous sommes donc consignés et attendons que l’on nous explique le motif de cet arrêt. Le policier arrive et dit à notre guide que « les motos sont beaucoup trop bruyantes » et que « c’est interdit » ; il tourne autour des pots d’échappement objets supposés du délit, hoche la tête d’un air entendu, le sifflet entre les dents et l’œil noir, visiblement pas commode. Personne ne bouge une oreille et le guide parlemente en essayant de comprendre quelque chose, là où visiblement, il n’y a justement rien à comprendre. Vous suivez ? C’est vrai quoi, nos Bullet ne font pas de bruit, en tout cas, pas plus que les autres motos ou autres véhicules qui circulent et pétaradent autour de nous. Il n’aurait pas envie d’un bakchich celui-là ? Ça sent le coup fourré !

Sur ce arrive un petit jeunot qui semble être le patron au vu du couvre-chef qui trône sur son crâne et des épaulettes qui ornent sa chemisette. Il envoie paître manu militari son trop zélé collègue en lui disant « Tu ne vois pas que ce sont des étrangers, tu les laisses partir  » ; il nous fait un grand sourire et nous invite à reprendre la route sans plus de cérémonie. Mais oui, c’est ça aussi l’Inde, c’est plein de situations inattendues et pittoresques.

Nous voilà rendus, tout le monde est là après avoir respiré les gaz d’échappement des bus, évité par miracle l’accident et les vaches en goguette au milieu de la route, même en ville. Les motos vont sagement rester sur le parking de l’hôtel et nous privilégions le tuk tuk pour circuler dans les rues et aller découvrir le grand marché et le palais du maharaja.

 

 

Nous faisons la visite intérieure de ce palais dans l’après-midi après avoir cherché en vain, Roland l’Automatique (oui, celui qui a une moto automatique et surnommé ainsi pour s’y retrouver avec notre deuxième Roland) et qui n’est pas au point de rendez-vous donné. Tant pis, on verra plus tard.

 

Alors, c’est comment ?

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous promenons à l’intérieur de l’enceinte pour apprécier l’architecture extérieure, les temples, les coupoles et les jardins avant d’entrer pour la visite proprement dite du palais. Alors que nous réserve la suite ? Pour le savoir, nous laissons nos chaussures pour suivre une succession de couloirs et de salles d’apparat aux murs couverts de peintures.

 

 

 

 

 

C’est un palais des mille et une nuits où chaque salle offre une myriade de couleurs toutes plus chatoyantes les unes que les autres, c’est un déferlement de luxe à l’orientale, du sol aux plafonds avec des colonnes, des miroirs, des dorures, des lustres et des vitraux ; le tout exécuté avec un raffinement et une finesse extraordinaires. Nous découvrons avec délice l’expression la plus pure de la folie des grandeurs des maharajas avec son clinquant et son élégance, et ce n’est pas peu dire.

 

 

 

 

Nous prenons le temps d’admirer toutes ces splendeurs et quand nous pensons avoir vu le plus beau, la pièce suivante est encore un ton au-dessus. C’est un ravissement permanent que nous savourons à chaque moment de cette visite qui nous enchante au-delà des mots.

A la sortie du palais, nous tombons nez à nez avec notre papy Roland fugueur, en charmante compagnie, pas du tout stressé de nous avoir un peu plantés. Il s’est débrouillé sans nous en se joignant incognito à un autre groupe et fait la visite sans être perturbé le moins du monde. Cette fois, nous sommes au complet et continuons à nous balader dans la ville et ses rues très animées.

Et comme nous sommes dimanche, nous revenons le soir impatients d’assister au spectacle éblouissant de ce palais complètement illuminé.

 

Et la nuit, ça donne quoi ?

 

 

Le palais normalement éclairé, c’est déjà quelque chose.

 

 

 

 

 

 

Mais quand à 19 heures tapantes les 100 000 ampoules s’allument toutes en même temps, c’est d’une féerie à couper le souffle ; les visiteurs époustouflés poussent un « Oh » d’émerveillement. C’est un spectacle grandiose que nous partageons avec tous les Indiens assis sur les pelouses ou massés devant les barrières de sécurité pour admirer presque toute une heure durant la magie des lumières ; et ce n’est pas une fois par an, comme à Lyon. En prime, un orchestre joue de la musique traditionnelle pour le plus grand plaisir des spectateurs ; cela ajoute encore de la poésie à ce moment magique. On se tourne dans tous les sens pour admirer les édifices sublimés, parés de leur manteau lumineux et nous sommes littéralement sous le charme.

Nous le concédons, si au départ il y avait 100 000 ampoules, il n’en reste plus aujourd’hui qu’environ 98 000 qui s’allument chaque dimanche et jours fériés.

A l’heure dite, comme d’un coup de baguette magique, tout s’éteint d’un seul coup et la nuit reprend ses droits. Si nous avons vu de beaux palais au cours de notre séjour dans le Rajasthan, celui-ci les surpasse tous haut la main ; c’est sans conteste le plus beau de l’Inde. Alors un conseil, si vous passez dans le coin, arrangez-vous pour y être un dimanche pour profiter de ce spectacle grandiose.

Si vous passez dans la région d’Allepey, au Sud de l’Inde, les Backwaters s’avèrent immanquables et notre groupe de motards profite d’une pause bien méritée pour une balade au fil de l’eau, loin de l’agitation permanente rencontrée sur les routes indiennes depuis notre départ de Kochi.

Mais de quoi parle-t-on ?

Rien moins que d’un véritable labyrinthe composé d’innombrables canaux, de lagunes et de lacs qui forment un gigantesque réseau sur lequel naviguent les house-boats (maisons flottantes) et autres embarcations, au milieu d’une végétation et de cultures luxuriantes. Ici, tout est paisible et tranquille ; il suffit de se laisser porter et d’apprécier la vie locale qui s’organise le long des berges.

Deux bateaux nous attendent et le groupe se répartit les chambres sur chacun d’eux ; nous allons donc profiter d’un après-midi entier et d’une nuit complète à bord. C’est pas chouette ça ?

 

Les maisons flottantes.

 

 

 

 

Les embarcations sont toutes différentes les unes des autres et très pittoresques. Nous sommes accueillis par l’équipage avec collier de fleurs et jus de noix de coco frais ; après plus d’une demi-journée de roulage dans la chaleur sur nos machines, nous sommes ravis. L’intérieur de notre bateau est plaisant et franchement, nous ne nous attendions pas à autant de confort avec des chambres spacieuses, agréables et climatisées s’il vous plaît ; c’est le Pérou en Inde.

Un vaste espace à l’avant permet de profiter de la vue tout à loisir ou de se reposer, mais également de prendre les repas en commun ; l’arrière est réservé à la cuisine. Hé oui, nous avons un cuisinier attitré et les plats servis sont fameux.

 

 

Allez, on vous met l’eau à la bouche. C’est ici que nous goûtons pour la première fois des beignets à la banane ressemblant un peu à des filets de poisson frits qui ne paient pas de mine et pourtant, nos papilles s’en souviennent comme si c’était hier tellement c’était bon. Les petites bananes sont cueillies justes à point et ont un goût incomparable ; elles sont tout simplement succulentes et nous en avons fait une cure. A l’aéroport, pour le vol du retour, nous ne résistons pas lorsque nous tombons sur un stand qui proposait ces beignets. On vous l’a déjà dit : nous sommes gourmands !

Pour le repas du soir, cuisine indienne comme de bien entendu avec des mets épicés à base de sauce ananas, de lait de coco ou de betterave rouge. Nous nous régalons avec plaisir de ces plats simples parfois étranges, mais Ô combien savoureux et surprenants avec poisson ou poulet, riz et légumes variés ; c’est un bonheur gustatif. Quant au petit-déjeuner, c’est tout bonnement royal avec des pancakes savoureux et une sorte de crêpe fourrée à la banane et râpé de noix de coco excellents.

 

 

Le personnel sympathique est aux petits soins pour nous et nous bichonnent tout au long de cette mini croisière ; cela fait du bien et nous ne boudons pas notre plaisir.

 

Le long des canaux.

 

 

 

 

Dans un tel décor, la vie semble être ralentie ; nous sommes en marge du temps et bien loin du stress de la circulation et du bruit ; c’est d’un calme presque déboussolant où la faune et la flore nous enchantent par sa diversité. C’est reposant et il n’y a rien de tel qu’une promenade au milieu des rizières pour profiter au plus près de ce cadre enchanteur.

 

 

 

 

 

Nous naviguons tranquillement au milieu des canaux bordés de cocotiers et de cultures, et n’avons de cesse de regarder tout ce qui nous entoure. Les villageois vaquent paisiblement à leurs occupations ; certains se baignent dans l’eau saumâtre, d’autres y font la lessive ou la vaisselle ou bien encore pêchent sans se soucier le moins du monde, sans doute par habitude, des bateaux qui sillonnent quotidiennement les canaux, et nous ne sommes pas les seuls, loin de là.

 

Surprise !

 

 

 

 

 

 

Nous faisons une halte pour profiter du coucher du soleil et en arrivant sur le débarcadère, nous tombons presque nez à nez avec une équipe de tournage. Oui, vous avez bien lu ; tout y est, les acteurs, la caméra et tout ce qu’il faut pour tourner un feuilleton très prisé par les Indiens ; c’est très sympa. La jeune actrice accepte volontiers de faire une photo avec tous ceux qui lui demande, et bien sûr tous les messieurs craquent devant son joli minois. Nous restons un moment à les regarder dans leurs jeux de rôles et personne ne semble se soucier de ce groupe d’étrangers curieux, un peu indisciplinés et perturbateurs.

 

 

 

 

 

Ah, au fait et le coucher du soleil ? II est bien là et le ciel flamboie dans une déclinaison de couleurs jaune, orange et rose fantastiques. La preuve en image, comme si vous y étiez, avec ces couleurs sensationnelles, les palmiers et les barques en ombre chinoise.

Aucun bateau ne circule la nuit dans les canaux et nous  allons nous amarrer le long d’une berge pour le repas et la nuit. Mis à part le concert des grenouilles et les moustiques qui s’en donnent à cœur joie, nous avons l’impression d’être seuls au monde pour profiter calmement de la soirée.

 

 

Le matin, lorsque les bateaux retournent à leur port d’attache, il y a presque des bouchons. Après cette courte immersion et cette pause très appréciée dans les Backwaters, il est maintenant l’heure pour nous de reprendre nos motos pour la poursuite de notre périple vers les plantations de thé de Munnar très réputées dans le Kerala. Nous quittons avec regret  la quiétude de notre bateau pour nous immerger à nouveau dans la circulation indienne forte en sensations diverses elle aussi, mais d’un tout autre genre.

Si de cette ville, proche de Jaisalmer, il ne reste quasiment que des murs écroulés et rien d’autre, nous rencontrons son gardien. Ce vieil indien de 85 ans nous invite à boire le thé près de son feu et c’est un moment fort que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

 

 

Selon une version de la légende indienne, les habitants de Kuldhara devaient livrer au seigneur du coin, la très belle fille du chef du village qui lui avait tapé dans l’œil. Menacés de sévères représailles s’ils ne s’exécutaient pas ; ils désertent la ville en une seule nuit et la maudissent pour que personne ne vienne jamais plus s’y installer. Nul ne sait où ils allèrent, ni ce qu’ils devinrent et depuis ce temps, la ville reste morte.

Il tombe des cordes et les quelques animaux encore dehors cherchent un refuge pour s’abriter. Nous faisons un peu rapidement le tour de cette cité fantôme où il n’y, finalement, pas grand-chose à voir ;  la pluie qui tombe sans discontinuer n’invite pas à la balade sur ces routes complètement désertées et inondées.

 

 

A la sortie de la cité, nous quittons le véhicule au pas de course pour aller à la rencontre de notre hôte. Nous entrons dans une pièce ouverte à tous vents, type salle de garde, avec dans un coin un tas de cendres et quelques morceaux de bois pour faire du feu. Nous prenons place sur une natte humide posée à même le sol, et juste à côté, accroupi devant le foyer, notre gardien nous accueille avec son regard intense bienveillant. C’est ici qu’il passe ses journées à garder une ville déserte où seuls quelques touristes curieux viennent se perdre et le soir, il regagne tranquillement ses pénates dans un village proche.

La seule vraie attraction dans ce coin perdu, c’est lui, Sumar.

Nous sommes d’entrée de jeu sous le charme de son regard profond qui nous enveloppe avec bonté et de son visage tout ridé qui rayonne d’une paix intérieure. Tout passe par ses yeux, ses gestes mesurés, son sourire et son accueil en toute simplicité. Dehors, la pluie crépite et ici, à l’intérieur, c’est la sérénité.

 

 

Il a quelques difficultés à raviver le feu avec le bois humide et nous sommes un peu enfumés avant de voir apparaître quelques flammes ; l’eau chauffe doucement dans un récipient en alu plus que culotté. Ici, l’urgence n’existe pas, nous ne sommes pas pressés ; nous profitons simplement de l’instant présent.

Notre gardien nous sert tranquillement le thé dans deux tasses et d’un air malicieux sort de sa poche un paquet en plastique d’où il extrait une sorte de plaquette brune ; il en casse deux petits bouts, un pour chacun, en nous disant de le mettre dans la bouche pour le sucer. Alors, on s’exécute et on goûte. Il sourit en nous regardant faire et c’est à nous d’avoir les yeux en forme de point d’interrogation ; nous ne reconnaissons pas ce goût, qu’est-ce donc ?

Il nous explique prendre ce médicament, juste un petit morceau  tous les jours pour rester en bonne santé et garder la forme. Cette mélasse à l’opium a, selon lui, des vertus thérapeutiques bénéfiques pour pallier les désagréments dus à l’âge ; il est ravi de nous avoir en quelque sorte bernés. Pour nous c’est une expérience, mais en réalité, nous ne sentons rien de particulier. Qu’importe,  nous sommes contents de voir ses yeux pétillants et son large sourire,  reflets de sa bonne plaisanterie. Quel farceur !

Notre thé terminé, il sort alors des instruments bien emmitouflés et protégés dans un tissu.

 

 

Ce musicien a un talent prodigieux ; il joue de deux flûtes en même temps avec une agilité des doigts surprenante. C’est la première fois que nous voyons cette façon de faire qui demande une grande dextérité et nous sommes envoûtés par ces douces mélodies indiennes où les notes transpirent de sensibilité ; elles nous émeuvent et nous transportent dans un univers musical que nous ne connaissons pas.

 

 

Après quelques morceaux, il donne les instruments à son fils venu nous rejoindre avec des amis ; celui-ci prend le relais de son père et enchaîne, avec le même talent, des airs qui nous bercent doucement.

 

 

Nous sommes bien dans ce coin perdu avec ces personnes que nous ne connaissons pas ; le thé (et sans doute la mélasse à l’opium) nous réchauffe le corps et la musique, l’âme. C’est un moment rare et nous retenons le temps au maximum pour ne pas en perdre une seule miette. Malheureusement, nous devons poursuivre notre route à la découverte du Rajasthan ; il est temps de faire nos adieux et de quitter cette bulle hors du temps..

Le vieil homme sort avec nous et reste sous la pluie battante en répondant à nos signes jusqu’à ce qu’il ne puisse plus nous voir.

C’est à Fort Kochi que nous arrivons pour démarrer notre road trip moto en Inde du Sud et plus particulièrement dans le Kérala. Nous sommes tout près du bord de mer et nous avons hâte de découvrir la promenade qui longe le rivage et les Chinese fishing nets (filets de pêche chinois) dont tout le monde parle.

C’est carrément fascinant !

 

 

 

 

Intrigués par ces installations étonnantes, nous approchons un pêcheur et lui demandons s’il est possible de voir le filet de plus près. Il nous invite avec un large sourire et nous explique son fonctionnement. Au premier abord, on trouve que le système utilisé est on ne peut plus archaïque. Ce n’est pas faux, mais il est particulièrement ingénieux et d’utilisation très simple : des supports en bois, des cordes, des poulies et des contrepoids avec de grosses pierres et le tour est joué.

Nous mettons même la main à la pâte pour le faire remonter en tirant sur les cordes. Tout fonctionne à merveille et ce maniement ne demande pas à être monsieur muscles pour s’en sortir, même Madame se débrouille très bien, sans effort. On monte et on baisse le filet, rien de compliqué en somme, sauf que cette manipulation est reproduite à longueur de journée. Quant à obtenir une pêche miraculeuse à chaque fois, là, ce n’est pas gagné.

 

 

 

Hé bien, aujourd’hui, ce n’est pas Byzance et il n’y a qu’un seul poisson dans le filet, mais à notre grande surprise, il pèse son poids le coco et notre pêcheur ravi joue les acrobates pour l’attraper ; très fier et tout heureux, il le montre à tous ses copains alentours. C’est visiblement la meilleure prise de la journée ; pour le reste, il y a juste quelques petits poissons, une dizaine tout au plus qui se bat en duel dans un bac en en plastique. En fait, ils ne sont plus très vaillants, les pauvres. Selon notre pêcheur, après le dernier tsunami qui a frappé les côtes indiennes, il n’y avait plus de poisson pendant 15 jours parce que l’eau avait été trop remuée. Dur métier !

Mais il n’y a pas que la pêche au carrelet sur ce bord de mer, certains vont pêcher avec leur bateau en allant beaucoup plus loin ; d’autres restent en bordure de plage et lancent manuellement leur filet.

 

 

Nous prenons plaisir à saisir en plein mouvement, les filets lancés à la main ; le geste technique est particulièrement gracieux. Malheureusement, le résultat est décevant et le filet est souvent vide. Pourtant les pêcheurs répètent inlassablement le même geste avec l’espoir de ramener quelque chose. Sur les cinq lancers auxquels nous assistons, il n’y a rien, même pas l’ombre d’une queue de poisson.

 

 

 

 

Au petit matin, les bateaux colorés rentrent de la pêche et les poissons très attendus sont vendus à la criée dès leur arrivée, posés à même le sol. On les retrouve à midi sur les dessertes réfrigérées des restaurants prêts à être cuisinés selon nos envies. Pour ceux qui aiment les produits de la mer, il n’y a qu’à se laisser tenter et se faire plaisir. Il y a pléthore de petites gargotes très sympas avec des bancs et tables en bois qui proposent une cuisine rustique très savoureuse où le poisson est préparé et cuit devant nous. C’est le moment, il faut en profiter.

Et si vous n’aimez pas le poisson ou s’il ne vous aime pas, c’est selon, il y a un très bon restaurant tibétain avec des spécialités qui nous rappellent la cuisine découverte lors de notre virée au Ladakh. Ah ! les momos frits au poulet, on en salive encore, on ne vous dit que ça !  Voici son adresse ; il est bien caché dans un dédale de petites ruelles : Tibetan Chefs Restaurant K B Jacob Road, à côté de la Basilique Santa Cruz.

 

 

 

 

Le bord de mer est encombré de bateaux, de vendeurs de poisson ou de bibelots, de bazar non identifié et il y a du monde. Certes des touristes comme nous, quoique finalement assez peu lors de notre passage, mais également beaucoup d’Indiens qui se promènent entre amis, en famille ou en amoureux ; l’ambiance est décontractée et chaleureuse.

 

 

 

 

Seulement, on ne peut pas se voiler la face, il y a énormément de détritus, de déchets qui s’amoncellent sur la plage et c’est vraiment dommage. C’est sale et pourtant, l’ensemble dégage beaucoup de charme et déborde d’animation : les pêcheurs s’entraident et tirent leurs bateaux sur le sable, ravaudent leurs filets ou discutent entre eux et tout çà, ce sont des tranches de vie typiquement indiennes qui se déroulent à côté de nous. Il faut savoir regarder au-delà des apparences pour apprécier ces moments qui gravitent autour de la pêche et de ces filets qui aimantent tous les étrangers. C’est un spectacle simple, plaisant et nous apprécions le contact sympathique des pêcheurs très accueillants.

 

 

 

Et puis, regardez bien, vous aurez peut-être, tout comme nous, la chance d’apercevoir des dauphins évoluer près des berges ; c’est inattendu et très sympa. Et s’ils ne sont pas au rendez-vous, quelques peintures murales valent le coup d’œil le long de la promenade et vous mettront du baume au cœur. Celles-ci, vous ne pouvez pas les rater.

Plus loin, quelques courageux ou intrépides n’hésitent pas à se baigner. Bon, même avec une flopée de vaccins, on n’oserait pas, mais alors pas du tout ; d’ailleurs, l’idée ne nous a même pas effleurés une seule seconde et pourtant, la chaleur est bien présente. Visiblement, les baigneurs prennent beaucoup de plaisir à profiter de l’eau, malgré une plage peu engageante.

 

 

Le soir, le bord de mer reprend son calme, les touristes et les autochtones ont déserté les lieux, les étals sont fermés, et les filets sont tous remontés. Le décor carte postale empreint de poésie est posé, on dirait de larges corolles de fleurs au-dessus de la mer et nous, on adore ! Il ne manque que le coucher du soleil pour parfaire ce tableau unique.

Demain, nous enfourchons nos Royal Enfield pour aller à la découverte des backwaters. C’est promis, nous revenons très vite pour tout vous dire de cette pause au fil de l’eau.

Nous assistons à une partie de ce festival annuel dans un village proche de Kannur, dans l’état du Kerala, en Inde du Sud. C’est vraiment une chance pour nous de profiter de ce moment hors du temps, vécu en toute simplicité avec les villageois. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le Theyyam (Danse des Dieux) perpétue un rituel extraordinaire et méconnu entre magie et transe selon des coutumes ancestrales où des hommes incarnent des Dieux. Il s’agit bien d’une cérémonie religieuse et si les étrangers sont volontiers acceptés, nous ne sommes pas au spectacle ; il convient de respecter les usages et de se montrer discret.

 

Retour sur cette expérience unique.

 

 

 

 

Nous les entendons venir, les tambours battent en rythme et précèdent l’arrivée de personnages couverts de peintures et ornés de coiffes, plus impressionnantes les unes que les autres. Ces hommes possédés par l’esprit d’un dieu lors de rituels spécifiques symbolisent sa personnalité. Nous sommes complètement captivés par ces apparitions étonnantes et totalement charmés ; nous entrons dans un univers complètement inconnu. Accompagnés d’enfants et d’adultes, ils se dirigent lentement vers le temple du village et sa place sur laquelle ils vont tenir audience auprès de la population. Là, ils sont l’objet d’attentions permanentes, on perçoit l’immense respect des personnes qui les entourent.

 

 

 

 

Tous les villageois, parés de leurs plus beaux atours, se sont donné rendez-vous pour assister à ce cérémonial très important pour le bien-être spirituel de leur communauté. Il règne ici une ambiance très particulière, sereine et grave où la dévotion est palpable. Chacun attend patiemment son tour pour approcher la divinité, l’incarnation bienveillante des dieux pour lui confier ses craintes, demander des avis et des recommandations pour des problèmes personnels ou des difficultés affectant le village. Cette démarche est essentielle pour eux, car elle garantit le succès des récoltes, ainsi que la santé et la prospérité de tous.

 

 

 

 

Après avoir obtenu une réponse à leur questionnement et reçu la bénédiction tant attendue, ils donnent une offrande (généralement un billet de 10 roupies) et repartent confiants et rassurés. On voit la sérénité sur leurs visages transcendés par la foi en ces rites ancestraux. C’est un moment fort, unique et magique auquel nous avons l’honneur d’être présents. Tout se passe dans le calme, seuls quelques petits en bas âge, impressionnés et apeurés par les étranges personnages qui les entourent, pleurent dans les bras de leurs mères.

 

 

Un peu à l’écart, deux danseurs se préparent avant d’exécuter les danses sacrées et mimes pour honorer les héros et les esprits ancestraux. Des heures de préparation sont nécessaires pour recouvrir leurs visages de peintures aux dessins d’une grande finesse et d’un éclat incroyable. Les jeunes hommes que nous voyons ont une beauté presque féminine touchante. Ils attachent des bracelets avec des grelots à leurs chevilles et vont bientôt revêtir leurs costumes traditionnels que nous ne verrons malheureusement pas.

 

 

La cérémonie qui peut durer plusieurs jours, même la nuit, ne fait que commencer, mais il est maintenant temps pour nous de continuer notre périple moto. Nous gardons en mémoire des images incroyables de cet événement marquant, presque surnaturel. Merci à notre guide Thustop pour ses explications sans lesquelles nous n’aurions pas compris le sens important de ce rituel pour tout un village.